Яблуня Грушівка: опис і характеристика сорту, вирощування і догляд, фото

Яблука сорту Грушівка відносяться до одних з найстаріших різновидів, які сформувалися природним шляхом. Дерева характеризуються тривалим терміном життя і високою врожайністю. Більш докладно про особливості культури і її вирощуванні на ділянці, читайте нижче.

Ботанічний опис сорту

Дерева цього різновиду високорослі — 6-7 м. Крона потужна, пірамідальної форми. Розгалуження сімподіальних типу. Це означає, що верхня пазушна нирка формує вісь другого порядку, яка у напрямку росту розташовується аналогічно осі першого порядку, поступово витісняючи її відмирає ділянку. Пагони гладкі, без колючок. Вегетативні пагони пофарбовані в червоно-коричневий колір, генеративні значно темніше.

Чи знаєте ви? Яблучну кислоту використовують у виробництві засобів для відбілювання зубів.

Елліпсовідниє листя кріпляться до втеч за допомогою довгих черешків. Забарвлення листя зелена або жовтувато-зелена. У молодих екземплярів листові пластини сильно опушені, у дорослих — пух рідше або зовсім відсутній. Цвітіння рясне. Розташовуються квіти поодиноко або в суцвіттях по 2-5 штук. Пофарбовані спочатку в рожевий колір, потім змінюють його на світло-рожевий або білий.

Плоди дрібногабаритних. За 100-120 г вагою, округло плескаті. Шкірка забарвлена ​​в жовто-зелений колір з великою кількістю червоно-рожевих смуг. Поверхня яблук блискуча, гладка, з тонким шаром природного покривного воску. М’якоть на зрізі біла, м’яка, дуже соковита. Виділяє приємний аромат. Смак кисло-солодкий, освіжаючий. Плодоносить рослина через рік. Відноситься до самобесплодним видам, тому потребує обпилювачів.

Порівняльні характеристики видів Грушівки

Розглянутої культури понад 200 років. Вона з’явилася в результаті природного селекції. У 1797 році рослина докладно описав у своїй праці А. Т. Болотов.

Ознайомтеся з такими літніми сортами яблунь як:

На основі Грушівки згодом було виведено 3 гібрида:

• московська;
• рання;
• зимова.

Московська

Являє собою габаритне дерево, висотою близько 6 м. Крона розгалужена. У молодих екземплярів крона пірамідальна, у старих — куляста зі злегка никнуть пагонами. Тип розгалуження сімподіальних. Пагони без колючок, гладкі. Листя великі, елліпсовідниє. Сидять на довгих черешках. Квіти рожеві, великі, до 2,5 см в діаметрі.

Плоди дрібно- та средньорозмірні. Вагою від 80 до 100 г. Округлі або ріпчастої форми. Шкірка гладенька, тонка, покрита воском. На дотик яблуко здається злегка жирним. Колір шкірки кремовий або жовтуватий з покривним рожевим рум’янцем у стиглих примірників. М’якоть біла, дуже соковита, кисло-солодка. Від яблук виходить сильний фруктовий аромат.

Сорт зимостійкий, здатний витримати мороз до -50 ° С. Плодоносити починає на 5-6 рік після посадки. Врожайність 80-170 кг з дерева. Плодоношення нерегулярно. Яблука не призначені для тривалого зберігання і не транспортабельні. Стійкість щодо парші середня.

Чи знаєте ви? Яблука входять до трійки фруктів-лідерів по полярності на всесвітньому споживчому ринку. На першому і другому знаходяться манго з бананом.

рання

За зовнішніми характеристиками цей сорт схожий з Грушівка московська, яка і була одним з материнських примірників при виведенні даного виду. Але, на відміну від прабатька володіє меншою силою зростання і більш компактною кроною. Відрізняється високою декоративністю, тому нерідко застосовується в ландшафтному дизайні.

Плоди цього дерева також мають високу декоративністю. Їх середня вага становить всього 80 г. Забарвлення кремова з покривними червоними смугами і рожевим рум’янцем по всій площі плода. М’якоть жовтувато-біла, дуже соковита. На смак кисло-солодка.

Дерево не відноситься до Самоплодность різновидів, тому поруч з ним слід висаджувати рослини запилювачі. Стійко до морозів і парші. Рослина плодоносить раз в 2 роки. У перший раз дає урожай на 4-5 рік після посадки. Урожайність становить 200 кг з дерева. Плоди визрівають нерівномірно. Їх віддача розтягнута на місяць. Чи не підходять для тривалого зберігання.

Зимова

За зовнішніми характеристиками сорт більше схожий з Грушівка ранньої, хоча прабатьками були Грушівка московська і Кронсельскій прозорий. Крона цієї рослини має декоративністю і набагато менше, ніж у московській. На відміну від двох попередніх примірників зимова починає плодоносити на 4-5 рік після посадки, а плоди її визрівають у вересні — жовтні. Яблука розглянутої культури відрізняються тривалим терміном зберігання (6 міс.) І гарною транспортабельністю.

На смак кисло-солодкі з сильним фруктовим ароматом. Смак поліпшується через 2-3 місяці зберігання. Поширення розглянута форма не отримала через низьку зимостійкості і схильності до поразки більшістю захворювань. Урожайність Грушівки зимової становить 90-100 кг. Плодоносить через рік. Потребує запильниках з аналогічним терміном цвітіння.

Чим відрізняється від інших сортів?

Від інших сортів яблуня Грушівка відрізняється насамперед супервисокою зимостійкістю. Мало які рослини переносять мороз в -50 ° С і здатні після цього дати повноцінний урожай. Другою відмінністю є тривалий життєвий цикл рослини, який становить 50-60 років, в той час, як більшість дерев живе в середньому 30-40 років.

Чи знаєте ви? Популярний співак Джастін Тімберлейк найняв цілу компанію, яка прорахувала кількість вуглекислого газу, що виділяється при проведенні його концертів. Як тільки співак отримав результат, відразу ж почав в кожному населеному пункті, де виступає висаджувати дерева, щоб компенсувати витрачений кількість кисню.

Достоїнства і недоліки

• Головні переваги Грушівки:
• зимостійкість і здатність швидко відновлюватися після морозів;
• тривалий термін життя;
• висока врожайність.

• Серед мінусів сорти потрібно відзначити:
• нерегулярне плодоношення — приносить плоди раз на 2 роки;
• нерівномірне визрівання врожаю — яблука достигають поступово, а не все відразу, і якщо не встигнути прибрати визріли, вони обсипаються;
• необхідність висаджувати поруч рослини запилювачі;
• короткий термін зберігання плодів.

Особливості посадки і вирощування

Ділянка для яблуні Грушівка потрібен просторий, добре освітлюється з усіх боків, при цьому, захищений від протягу. Найкраще рослини розвиваються на піщаних, суглинних і дернових грунтах з нейтральним рівнем рН, в межах 5-7,5. У даного різновиду основні коріння залягають дуже глибоко, тому відстань до ґрунтових вод повинна становити не менше 3 м.

Коли ділянка підібраний, можна подбати про придбання посадкового матеріалу. Підбираючи саджанець в першу чергу слід звернути увагу на його вік — чим він молодший, тим краще і швидше приживеться на новому місці. Найбільш відповідний варіант 1-2-річне рослина.

Визначити вік саджанця можна самостійно:

• у однорічних рослин немає скелетних гілок, а їх висота не перевищує 1,2 м;
• у дволіток вже є скелетні гілки, розташовані під кутом 45-90 °, а висота штамба становить 1,5 м.

Визначивши вік, потрібно перейти до огляду самого штамба і кореневої системи. Стебло рослини повинен бути рівним, без вад і пошкоджень. Забарвлення по всьому штамбу у здорового примірника рівномірна. Сам штамб еластичний, не сухий, легко гнеться в боку, не видаючи тріска. Кореневище також має бути рівномірно забарвлене в світло-сірий колір. Варто звернути увагу на кількість корінців — в наявності повинно бути кілька основних, стрижневих коренів і безлічі додаткових.

Чи знаєте ви? Кільця на спилі дерева, що дозволяють визначити його вік, утворюються тільки при зміні сезонів, в результаті змін швидкості розвитку тканин рослини. У тропіках ні у одного дерева таких кілець немає, тому як різких змін температур там не буває.

Підземна частина не повинна бути пересушеною або мати ознаки гнилі. Посадку можна проводити в кінці квітня — початку травня або у вересні — жовтні. У будь-якому випадку потрібно завчасно почати готувати грунт на ділянці. Робити це краще починати за півроку до посадки. Спочатку потрібно розчистити місце, викорчувати старі рослини, провести культивацію на глибину 30 см.

Після цього полити грунт 3% розчином мідного купоросу. Через тиждень слід провести повторну перекопування грунту, попередньо внісши на кожен м² по 10 кг піску (якщо грунт піщаний або супіщаний не потрібно), 10 кг торфу, 20 кг свіжого гною і 500 г суперфосфату.

За місяць до посадки знову потрібно провести культивацію, попередньо внісши на кожен м² по 20 кг компосту і 800 г деревної золи. За 7-10 днів до посадки викопують лунку: глибина ями 60 см, ширина 100 см. Половину грунту з поглиблення слід змішати 25 кг компосту і додати 200 нітрофоски. У центр ями вбити кілок і засипати її на 1/3 пошарово чистим грунтом і удобреному. Після цих маніпуляцій в лунку залити 20 л теплої (+ 30 ° С) води.

Рекомендуємо вам дізнатися, як позбавитися від гниття яблук.

Посадку проводять наступним чином:

1. У центрі ями роблять насип.
2. Поміщають в лунку коріння саджанця і розправляють їх.
3. Засипають кореневище грунтом, чергуючи пошарово родючу і чисту.
4. Ущільнюють пристовбурні кола.
5. Заливають 30 л води.
6. На наступну добу розпушують ґрунт навколо деревця і мульчують її компостом.

Правильна посадка яблуні: 1 — укладання саджанця в траншею; 2 — прикопаний на зиму саджанець.

тонкощі догляду

Щоб дерево добре розвивалося йому буде потрібно певний відхід. Перший рік життя рослини на ділянці полив проводять раз на тиждень, вносячи по 20 л за раз. З другого року переходять на режим поливу раз на місяць, вносячи по 40-60 л за раз в залежності від погодних умов. Повністю полив припиняють за 3 тижні до передбачуваної збирання врожаю. Після кожного поливу, грунт у пристовбурних колі обов’язково слід розпушувати, попутно рятуючи від бур’янів, а потім мульчувати.

Важливо! Якщо регулярно проводити нормування врожаю, видаляючи на момент формування зав’язі центральні плоди з пучків або використовуючи інші методики, які передбачають обприскування різними складами, то цілком можливо добитися щорічного плодоношення.

В якості мульчі протягом теплого сезону можна користуватися тирсою 1: 1, змішаними з торфом або піском. Коли рослина вперше зацвіте — 85% квіток слід видалити. Після зав’язування плодів — видалити половину з них. Якщо цього не зробити в подальшому дерево буде погано розвиватися, що негативно позначиться на якості та кількості врожаю.

З дворічного віку рослини починають щорічно підгодовувати за схемою:

• до набрякання бруньок — на кожен м² 8-12 кг перегнилого гною або 400-600 г сечовини (добрива закласти в грунт на глибину 5 см або розбавити в 30 л води);
• в червні — на 30 л води додають по 30 г суперфосфату і сірчанокислого калію;
• після збирання врожаю — 30-40 г добрива «Кеміра осіння».

Обрізку проводять щороку. Приступають до маніпуляцій на наступний рік після посадки. Центральний провідник вкорочують на 30 см, бічні скелетні гілки — на 1/3 довжини. На штамбі залишають не більше 5 скелетних гілок першого порядку. У наступні роки, на кожному з провідників скелета залишають по 2 гілки, інші вирізають. Регуляція сили росту і формування крони дозволяє впоратися з періодичністю плодоношення.

Надалі можна аналогічним чином сформувати і третій ярус. Коли крона сформована, виконують санітарні обрізки навесні і восени. Такі маніпуляції припускають видалення провідників конкурентних основним, пошкоджених і ростуть усередину крони гілок. Всі обрізки проводять добре заточеним інструментом. Після таких робіт все ранові поверхні обробляють 1% розчином мідного купоросу або товченим активованим вугіллям, а потім герметизують за допомогою садового вару.
Схема обрізки яблуні.
Восени пристовбурні кола ретельно розпушують, проводять обприскування рослин та ґрунту «Фітоспорін» згідно з інструкцією. Потім мульчують грунт перепрілим гноєм. Шар мульчі повинен бути не менше 10 см. Після обробки грунту обов’язково білять стовбур рослини на висоту 1 м. Молодим деревцям (до 3 років) ствол загортають мішковиною.

Можливі шкідники і хвороби

Культура малоустойчива до грибкових і бактеріальних хвороб. При появі захворювань бактеріального характеру рослини не підлягають лікуванню. Їх викорчовувати і спалюють.

Важливо! Проводячи профілактичні та лікувальні заходи не забувайте, що інсектициди і фунгіциди одного типу можна застосовувати тільки протягом року. У наступному сезоні препарати для обробки слід міняти, інакше шкідливі мікроорганізми і паразити адаптуються до них, що зробить всі заходи неефективними.

З грибкових захворювань для Грушівки найбільш характерні:

• клястероспоріоз;
• моніліоз;
• фузаріоз;
• парша.

При їх появі насамперед видаляють всі заражені ділянки. Обробляють їх мідним купоросом і закривають садовим варом. Потім проводять обприскування фунгіцидними засобами. Можна скористатися препаратом «світч». На 10 л додають 2 г речовини. Засіб ефективно проти переважної більшості грибкових спор різних штамів.
1 — клястероспоріоз; 2 — Моніліоз; 3 — парша.
З шкідників для яблуні розглянутого сорту небезпечні:

• тля — усунути її можна за допомогою обприскування рослин розчином деревної золи (800 г попелу на 10 води);
• листовійка — усувається опудриванием тютюновим пилом;
• кліщ — впоратися з ним допоможе обробка 1% розчином хлорокиси міді.

Збір і зберігання врожаю

Збирання врожаю проводять протягом місяця, в міру визрівання плодів. Не варто чекати поки все яблука досягнутий зрілості, інакше частина врожаю, достигли раніше осиплеться або згниє прямо на гілках.

Плоди не підлягають тривалому зберіганню. Їх краще вживати в свіжому вигляді або використовувати для заготівлі консервації. Сорт яблук Грушівка є одним з найстаріших. Дерево відмінно переносить морози. При повноцінному догляді можна навіть добитися щорічного плодоношення.