Сорт ранній чорної смородини Оджебін: зовнішній вигляд, особливості та опис сорту, фото
Чорна смородина (хоча її прабатьківщиною вчені називають Азію) з незапам’ятних часів була відома в скандинавських країнах, на півночі Росії. Правда, це була дика смородина. Першими займатися окультуренням смородини початку в XYII-XYIII ст. у Франції і Англії. Ця стаття — про сорт смородини Оджебін, який з’явився на півночі Швеції.
Опис сорту чорної смородини Оджебін
Дізнатися кущі смородини сорту Оджебін можна по середній висоті, невеликий раскидистости і густій кроні. Молоді зростаючі пагони спочатку зелені і трохи рожеві, а в міру дорослішання стають сіро-коричневими і дерев’яніють. Дорослі гілки — товсті, міцні, в основному прямі, верхівки — коричневі. Нирки розташовані на пагоні поодиноко, колір — рожевий, за формою — подовжено-овальні.
Листя смородини навесні яскраві, світло-зелені, влітку — темно-зелені з невеликою бронзовінкой, невеликі, м’які, 3-5-лопатеві, на довгих черешках.
Завдяки смолистим залізок на тильній стороні листя смородини мають сильним специфічним ароматом з фітонцидні властивості. Квіти блідо-рожеві, у формі дзвоника, зібрані в довгі і середні кисті по 5-8 ягід. Після дозрівання ягід чашечка швидко опадає. Рослина Самоплодность (самоопиляемость — 40%). Кущі чорної смородини Оджебін добре переносять низькі температури.
Практично не піддаються захворюванню борошнистою росою та антракнозом. Мають середню резистентність до почковому кліща і нерезістентний до іржі.
Історія селекції
Сорт Оджебін спеціально не виводиться. Оригінатор не зареєстрований. Він вийшов спонтанно — був відібраний з дикорослих рослин на півночі Швеції. Це — клон сорту смородини Еркхейккі.
Разом з тим це єдиний сорт смородини, який в спеку не висихає навіть на півдні України
Завдяки своїй холодостійкості, а також високу стійкість до борошнистої роси та антракнозу був використаний як першооснова при створенні багатьох сортів смородини в Швеції, Норвегії та Фінляндії. Для забезпечення підвищеної стійкості до борошнистої роси та антракнозу досі широко використовується в селекційній роботі.
Зовнішній вигляд, характеристики ягід, час дозрівання, врожайність
Смородина Оджебін — це середньостиглий сорт, ягоди достигають у липні. Ягоди в основному однакового розміру, округлі, середні і великі (0,8-1,5 г, за відгуками — до 2,5 г), інтенсивного забарвлення (від темно-фіолетового до чорного), матові. Шкірочка плодів — тонка, але щільна, смак і аромат — соковитий, кисло-солодкий з мускатним присмаком.
Смородина здатна вилікувати або оздоровити практично кожен орган людини.
Плодоносити смородина Оджебін починає з другого року. Урожайність щорічна і досить висока: з дорослого куща — 3-4 кг, промислова — 64-100 ц / га. Ягоди добре зберігаються при транспортуванні. Чорну смородину часто називають аптекою в саду. Крім найбагатших за складом і користь ягід смородини, цілющі властивості мають також і її листя і гілки. У листі виявлені фітонциди, каротин, аскорбінова кислота, ефірна олія. Її застосовують у всіх галузях медицини.
Хімічний склад чорної смородини (на 100 г):
| вітаміни |
Переваги і недоліки сорти
АгротехнікаСмородина Оджебін — сорт, що дає рясні врожаї. Висока і тривала продуктивність кущів визначається комплексом агротехнічних прийомів, і при їх дотриманні плодоношення буде до 15 років. Вибір місця і посадкаКращі грунти для смородини — чорноземні і суглинки, добре забезпечені вологою. Чи знаєте ви? Чорну смородину можна відрізнити від білої і червоної навіть без листя: якщо провести рукою по побіжу від кореня вгору, то тільки чорна смородина починає видавати свій смородиновий запах. Червона, рожева, біла смородина запаху не мають. Вибираючи місце, необхідно пам’ятати, що на легких ґрунтах без внесення органічних добрив смородина Оджебін також добре рости не буде. Чорну смородину найкраще ростити на добре удобрених, зволожених і пухких грунтах. Смородина дуже не любить кислий грунт. Але якщо все-таки необхідно засадити ділянку з кислою грунтом, то за рік до посадки його краще підготувати: провапнованих, т. Е. При перекопуванні під зиму внести по 300-800 г вапна на 1 кв. м. Смородину саджають навесні після заморозків до початку сокоруху (середина — кінець березня), або восени за місяць-півтора до початку заморозків (вересень — жовтень). Необхідно враховувати те, що до пізньої осені у ягідників (в тому числі і у смородини) коренева система активно розвивається. Розміри посадкової ями — близько 50 см х 60 см, глибина — близько 30-40 см.
Вибираючи саджанець смородини, необхідно, перш за все, провести чисто візуальний огляд: розвинена чи коренева система, корінці повинні бути світлими на зрізі, товщина пагонів наземної частини повинна бути товщі олівця, відсутність уражених або висохлих нирок. Глибина ями залежить від величини саджанця, але в цілому саджанець повинен бути заглиблений на 8-10 см від кореневої шийки. З нирок, які опиняться під землею, будуть розвиватися додаткові корені і пагони. Дізнайтеся докладніше, як лікувати парші на смородині. Крім того, коренева система поглибиться в нижні шари і не буде нагріватися в сильну спеку. У посадкову яму вносять добрива: піввідра перегною, 10-15 г аміачної селітри, 20-30 г суперфосфату і 10-15 г хлористого калію (замість нього часто вносять півлітрову банку попелу). Добрива добре перемішують з землею. Перед тим як поставити саджанець в лунку, корінці треба трохи підрізати. При посадці рослина бажано розміщувати під кутом 45 °, що сприяє розвитку додаткових корінців і молодих пагонів з заглиблених нирок. У лунці корінці розсовують в сторони, але не загинають, інакше рослина буде довго адаптуватися на новому місці. Коли посадкова яма буде засипана наполовину (навіть при тому що земля досить волога), саджанець треба полити. Це робиться для того, щоб в кореневій зоні не залишати повітряних кишень і коріння більше стикалися з землею.
Для того щоб після посадки співвідношення кореневої системи і наземної частини було приблизно однаковим, проводять обрізку і над землею, залишають 2-3 бруньки, на однорічних саджанцях — 3-4 нирки. Для невеликих насаджень смородини між рядами необхідно залишати близько 2 м, між рослинами — 1-1,5 м. Читайте також, які заморозки витримує смородина навесні. доглядДля гарного росту і плодоношення смородині потрібна родюча і зволожена грунт, оскільки рослина поглинає велику кількість поживних речовин, тому перед посадкою і в період вегетації кущів в грунт необхідно вносити достатню кількість добрив. Перший раз добрива вносять ще до посадки саджанців. Як правило, це роблять в першій половині жовтня:
Разом з органічними добривами вносять також і мінеральні, в середньому по 150-200 г суперфосфату і 30-50 г сульфату калію на 1 кв. м. Добрива вносять тільки в очищену від бур’янів грунт. Для цього напередодні необхідно видалити всі бур’яни, щоб підгодівлею скористалися тільки кущі смородіни.Заложенних при посадці добрив зазвичай вистачає на 2 роки зростання і плодоношення смородини. Трирічні кущі починають підгодовувати. За період вегетації смородини Оджебін бажано зробити чотири підгодівлі: одну — навесні, дві — влітку, коли дозрівають ягоди, і одну — після збору врожаю. Навесні для рослини особливе значення мають азотні добрива, так як вони сприяють зростанню зеленої маси куща і, відповідно, появи більшої кількості ягід. Важливо! Смородина дуже любить крохмаль, і тому підсушені або залиті окропом (щоб не проросло!) І охолоджені картопляні очистки для неї — дуже «смачна» підгодівля. Вносять сечовину — 15 г на 1 кв. м або аміачну селітру — 25 г на 1 кв. м. Потрібно враховувати, що калій і азот легко вимиваються з грунту в нижні шари грунту, і, для того щоб рослина дійсно освоїло підгодівлю, її необхідно здійснити навесні, коли зійде сніг, відразу після останніх весняних заморозків. Крім того, азотні добрива стимулюють ріст молодих пагонів, і восени (під зиму) це небажано. Також навесні додають в підгодівлю органіку — розведений 1:10 коров’як або 1:20 пташиний послід. Під дорослий кущ досить пролити два відра добрива, під молодий — одне відро.
Від другої і третьої підгодівлі залежить, чи буде смородина велика. Ці підгодівлі проводять після цвітіння, коли на кущі вже з’явилися маленькі зелені ягідки і коли ягоди починають чорніти. Підживлення також роблять органікою, але більш багату — по три відра під кущ. Четверту підгодівлю проводять після збору ягід, в кінці липня — початку серпня. Рослина в цей період виснажене, і добрива підуть на його відновлення і на закладку здорових плодових бруньок на наступний сезон. Підживлення проводять мінеральними добривами та органікою: на відро води беруть ложку суперфосфату, ложку калієвої селітри і склянка золи. Органіку розводять аналогічно першої та другої підгодівлі. Під кожен кущ виливають по два відра підгодівлі. Внесення добрив здійснюється:
Крім підгодівлі коренів, в червні — липні можна також провести кілька (зазвичай 3) позакореневих підживлень кущів. Для цього в окремих ємностях розводять 3 г борної кислоти, 5 г перманганату калію (марганцівки) і 35 г мідного купоросу. Отримані розчини виливають в 10 л води і проводять обприскування кущів. Цю процедуру рекомендують проводити під час відсутності сонця. Коренева система смородини розташована неглибоко — на глибині 20-30 см, тому вона — дуже вологолюбна рослина. У смородини є періоди вегетації, коли рослина особливо чутливо до поливу. Це, по-перше, під час цвітіння, по-друге, в період дозрівання плодів і, по-третє, після або під час збору ягід. Під кущ виливають 20-30 л теплої води. Важливо! Досить вологий грунт при стисканні в руці збирається в грудку, трохи прилипаючи до долоні. Якщо ж при стисканні земля легко прилипає до руки, на грудці з’являється вода — полив потрібно зменшити. Полив здійснювати в кругові канавки глибиною 10-15 см (По проекції куща) або в поливні майданчики під кущами, обмеживши їх земляним валом. Крім поливу, грунт під смородиною необхідно рихлити, враховуючи глибину залягання коренів: між кущами — на глибину до 13-20 см, під кущами — до 5-8 см. Протягом вегетаційного періоду розпушування проводять до 6 разів. Боротьба з хворобами і шкідникамиСмородина Оджебін мало сприйнятлива до борошнистої роси та антракнозу, але при недостатньому догляді може виявитися нестійкою до почковим кліщів, іржі та махровості. Іншим хвороб піддається вкрай рідко. Боротьба з хворобами і шкідниками починається ранньою весною. В кінці лютого — початку березня, до набрякання бруньок, кущі смородини обробляють окропом. Практично для цього використовують воду, яка охолола до 70-80 ° С.
Коріння рослини при цьому, щоб уникнути опіку бажано накрити (брезентом, шматком фанери). У воду для посилення ефекту можна додати сіль або перманганат калію (марганцівку). Обробку проводять рівномірно, але не зупиняються на одному місці, щоб не ошпарити кущ. Метод екологічний чистий, але не гарантує 100% позбавлення, тому обов’язково проводять обробку кущів ранньою весною 1% розчином карбофосу, 1% розчином мідного купоросу або бордоською рідини. Протягом вегетаційного періоду кущі можна обробляти фунгіцидами ще 2-4 рази. Обробляти обов’язково і грунт під кущем. Також навесні відразу після сходу снігу грунт навколо куща рихлять приблизно на 3 см і поливають рослину. Восени все опале листя, гілки з-під куща необхідно зібрати і спалити (в них можуть сховатися на зимівлю шкідники). На смородині в першу чергу можна побачити почкових кліщів. Це один з найбільш небезпечних шкідників смородини Оджебін. Кліщ може пошкодити до 50-80% бруньок. Кущі, заражені почковим кліщем, з часом слабшають і, якщо не вжити відповідних заходів, гинуть. Важливо! Перші ознаки махровості можуть з’явитися і не раніше 4 років, тому для живців використовують кущі 5-річних рослин. Нирки, заселені кліщем, можна відрізнити ще ранньої осені. Добре помітні вони і на початку вегетації рослин. Уражена нирка набагато найбільшого не ураженої, за формою вона округла, схожа на мініатюрний качан капусти. Усередині нирки живуть до 1,5 тисячі дуже дрібних, не помітних оком кліщів. Гілки, уражені кліщем, ранньою весною необхідно обрізати і спалити. У період цвітіння самки кліщів залишають свій притулок і заселяються в нові нирки. У цей момент найбільш ефективна обробка від почкового кліща. Обробляють рослину розчином колоїдної сірки (10 г суміші на 10 л води). Почковий кліщ є переносником іншого небезпечного захворювання — реверсії смородини або махровості. Виявити хворе реверсією рослина можливо по ряду ознак:
Препаратів від цього микоплазменного захворювання смородини немає, тому єдиний метод боротьби — знищення хворих рослин. Профілактика — боротьба з почковим кліщем, придбання перевірених саджанців. Ще одне небезпечне захворювання, яке може привести до загибелі рослини — бокальчатая іржа. Вражає листя (вони жовтіють і обпадають), плодоніжки і плоди смородини (стають непридатними до вживання). Збудник хвороби — грибок іржі, який зимує на осоці, а навесні під час цвітіння суперечки вітром заносяться на ягідники. При значному ураженні падає врожайність. У зараженого рослини порушуються обмінні процеси, знижується морозостійкість. Ознайомтеся докладніше, як доглядати за кущем чорної смородини. Заходи профілактики іржі прості:
Якщо зараження все-таки відбулося, то для боротьби використовуємо повторну обробку фунгіцидами, розчином колоїдної сірки або бордоською рідиною. Обробка повинна проводитися тричі: під час розпускання листя, до і після цвітіння. На жаль, смородина піддається також нападам різних шкідників. Найбільш поширені — це тля, огнівка, стеклянница. Результат «роботи» попелиці наявності — листочки на рослинах згортаються, молоді пагони вигнуті. Зимуючі яйця попелиці знищують обробкою кущів 8% розчином нітрофен або розчином хлорофосу (20 г розчину на 10 л води).
Личинки огнівки зимують в листі під кущами смородини. Щоб не допустити їх виповзання до розпускання бруньок, потрібно замульчувати землю під кущами товстим шаром мульчі або накрити нетканих матеріалів. Личинки гинуть. Личинки стеклянніци зимують під кущем, а харчуватися починають, вигризаючи гілки зсередини. На зламі пагонів видно чорна серцевина. Уражені гілки вирізують до основи куща і спалюють. Обрізка і формування кущаОбрізку і формування куща смородини проводять протягом усього періоду вегетації рослини. Правильне формування та обрізка кущів — важливий захід щодо підвищення врожайності та отримання плодів високої якості. Важливо! Якщо обрізку провести правильно, то можна не допустити 90% ускладнень, пов’язаних з хворобами і шкідниками смородини. Смородина краще плодоносить на бокових приростах, розташованих на 2-3-річних пагонах. Чим старше гілка, тим менше плодоносних бруньок на ній і тим дрібніше ягоди, тому формування кущів з молодими плодоносними гілками — важливий фактор продовження гарної врожайності ягід високої якості. Під час обрізки необхідно враховувати біологічні особливості сорту Оджебін — здатність швидко утворювати нові прикореневі пагони. В результаті кущ Оджебіна схильний до надмірного загущення і вимагає своєчасного кронування.
Залежно від віку куща характер обрізки змінюється. При посадці приводять у відповідність верхню і кореневу частину куща. Крім того, зрізають верхівкову бруньку, яка відтягує на себе всі поживні речовини, не дає утворюватися бічним гілочках-Плодушки. Тобто кущ старіє відразу ж в перший рік посадки. І тому після посадки обрізають до 2-3 нирок кожну гілочку (зріз — близько 1,5 см над ниркою, косою, вниз). За перші три роки важливо отримати велику вегетативну масу, що, в свою чергу, послужить надалі основою великих врожаїв, тому обрізка в цей період спрямована на формування куща: обрізаються непотрібні і ослаблені однорічні пагони, сильні верхівки коротшають на третину. Після обрізки на пагонах має залишатися по 2-4 нирки. На четвертий-п’ятий рік на кущах може вегетувати більш 12-14 гілок різного віку. Велика кількість їх загущающих кущі, в результаті чого погіршується якість плодів, зменшується врожайність і підвищується ризик захворювань і розмноження шкідників, тому з четвертого року треба поступово омолоджувати кущ: у дорослої рослини щорічно має вегетувати 8-10 гілок різного віку. Важливо! Обрізати потрібно завжди над тією ниркою, яка «дивиться» назовні куща: з неї виросте нова гілочка. Старі гілки обрізають відразу після зняття врожаю. Зрізають їх біля самої землі для стимуляції розвитку молодих пагонів. Подальше формування куща складається в систематичній заміні малопродуктивних старих і хворих гілок на цінніші молоді. Під час осінньої обрізки в основному формується кущ, навесні проводять легку санітарну обрізку. Уражені шкідниками гілки вирізують протягом року. Зрізи смородини дуже погано заростають, тому обов’язково їх змащувати садовим варом. Здорові обрізані пагони можна використовувати на черешки. З здорових старих гілок можна робити відводки, попередньо зробивши цвяшком борозенки на корі стебел для більш швидкого вкорінення.
зимівляСорт смородини Оджебін — зимостійкий, і тому комплекс заходів перед зимівлею спрямований в основному на підгодівлю і санітарну обробку куща і околокустового простору. Перед обрізанням обов’язково проводять профілактичні заходи проти хвороб і шкідників. Забирають і спалюють весь рослинний сміття (опале листя, сухі гілки). Після цього фунгіцидами (або розчином перманганату калію, або розчином господарського мила) обробляють рослина і землю навколо куща. Чи знаєте ви? Багато садівники при посадці смородини рекомендують в якості підгодівлі в посадкову яму додавати сирі курячі яйця (по 2 на кущ). Восени проводять основну обрізку смородини, формують кущ: видаляють річні верхівки (в них зимують шкідники рослини), сухі, недорозвинені пагони, молоді пагони тонше олівця.Місця зрізів обов’язково обробляють садовим варом. Перед внесенням добрив виробляють влагозарядковий полив кущів смородини (на одну рослину — 30-50 л води).
Осіннє перекопування грунту поєднують з внесенням добрив. Восени разом з органікою вносять тільки фосфорні та калійні мінеральні добрива. Що міститься в органічних добривах азот стане доступний рослині тільки після розкладання в грунті, навесні, т. Е. Тоді, коли він буде найбільш необхідний рослині. Перекопування проводять акуратно, неглибоко, намагаючись не пошкодити коріння (поблизу — на 5-6 см, далі від підстави — на глибину до 15 см). Легку грунт обов’язково рихлять, щоб убезпечити її від вимерзання на велику глибину. Важку грунт для утримання вологи залишають грудкуватої. Околокустовое простір обов’язково мульчують. Якщо зима прогнозується холодна (нижче -25 ° С), смородину все-таки рекомендують утеплити. Для цього гілки смородини групують по кілька штук, пригинають до землі в напрямку свого росту і притискають дошками і цеглою. Якщо очікуються морози понад -35 ° С, то, крім пригинання, кущі загортають, використовуючи агроволокно і мінеральну вату.
Збір і транспортування врожаю, лежкість ягідЯгоди смородини Оджебін дозрівають одночасно і можуть перебувати на кущах до місяця. Це дає можливість проводити збір врожаю в один прийом. Хоча відрив ягід від кисті сухий, знімати плоди з кущів все ж краще кистями, так вони довше зберігаються і легше переносять транспортування. Якщо ягоди призначені для технічної переробки або відправки на велику відстань, їх збирають в недостиглому стані: при дозріванні перших ягід в кисті або за 10-12 днів до повного дозрівання. Зібрані в недозрілі вигляді ягоди добре зберігаються 10-18 днів і дозрівають в дорозі, але за смаковими якостями вони значно поступаються ягодам, дозрілим на кущах. Якщо ягоди призначені для вживання на місці, їх збирають у фазі повної стиглості.
До відправки зібрані ягоди тримають у прохолодному місці. Перевозити ягоди бажано ввечері або вночі, добре укривши від пилу і дощу. Відмінні характеристики ягід смородини Оджебін, а також полураскідітость і еластичність пагонів дозволяють рекомендувати даний сорт для механізованого прибирання. Смородина Оджебін — сорт, популярний для промислового вирощування в Польщі і скандинавських країнах. Останнім часом зріс попит на ягоди, реалізовані в свіжому вигляді. Завдяки своєму унікальному складу, а також тому, що прекрасно переносить заморозку, а при відтаванні навіть зберігає свою структуру, надаючи можливість забезпечення вітамінами круглий рік, смородина залишається однією з найбільш затребуваних ягідних культур. ПопередняНаступна  (Пока оценок нет) Загрузка...detector |
Смородина любить добре освітлені місця (але не спеку), переносить і півтінь. Дуже не любить протягів.
Необхідно пам’ятати, що для смородини не бажано вживати містять хлор добрива.
Боротьба з хворобами і шкідниками починається ранньою весною.
Рис.1. Обрізка смородини: а — однорічного саджанця; б — дворічного куща; в, г — укорочення пагонів. Рис.2. Кущ смородини до омолоджуючої обрізки (а), після неї (б) і обрізка запущеного куща (в).
Обрізку смородини виробляють в періоди спокою: чи пізньою осінню, або ранньою весною.
Утеплювати смородину можна і прікапивая землею, але в цьому випадку не допускати заледеніння (доступ повітря до рослини повинен бути в будь-якому випадку).
Збирають ягоди в суху і нежарким погоду, в кошики або решета, в яких і проводиться подальше перевезення.
