Яблуня Бельфлер — китайка: характеристика і опис сорту, основні відмінності, вирощування і догляд, фото
Кожному садівникові хочеться мати хороший сад, який буде радувати рясним врожаєм. В останні десятиліття виведені нові відмінні сорти яблунь. Однак не варто забувати і про перевірених часом старих сортах. Про один з них — далі в статті.
Особливості та характеристика
Яблука сорту Бельфлер були виведені І. В. Мічуріним в 1908 році. Це гібрид крупноплідної китайки і Бельфлер жовтого. З 1947 року почалося успішне поширення цього сорту по республікам СРСР і іншим країнам. Дуже часто його використовують для селекції нових сортів. Так, наприклад, в 1938 році з його допомогою був виведений Башкирський красень.
Ознайомтеся з такими осінніми сортами яблунь:
Морфологія дерева
Для яблунь Бельфлер-китайка характерні наступні особливості:
- високорослої (в середньому близько 6-8 м). Є екземпляри, що досягають висоти 10 м;
- крона густа, з сильними структурними гілками. Її форма широко-округла. Зростання гілок не в сторони, як у більшості яблунь, а вгору;
- молоді пагони мають світлий коричнево-червоний колір. Дорослі гілки покриті темною бурою корою;
- листя забарвлена в насичений зелений колір, поверхня опушена;
- листова пластина має добре виділяються прожилки і зморшкувату поверхню. Її краї зазубрені, трохи підняті вгору, листя великі, овальної форми.
опис яблук
Плодам китайки притаманні такі характеристики:
- мають досить великі розміри (від 200 до 500 г);
- форма округла, трохи подовжена, із слабкою ребристістю;
- м’якоть світла, дрібнозернистої структури, ароматна і соковита, з малою кількістю кислоти і високим
Правила і технологія посадки
Для отримання хорошого і здорового врожаю яблук необхідно придбати якісний саджанець і правильно його посадити.
Як правильно вибрати і підготувати саджанець
При придбанні саджанця варто звернути увагу на наступні моменти:
- покупку краще робити в спеціалізованих магазинах або розплідниках, а не на ринках, де можливе придбання несортового посадкового матеріалу;
- в кроні повинно бути не менше 3-4 гілок (дворічні рослини), та як у річних саджанців гілки ще не сформовані;
- висота саджанця — до 1,5 м для дворічних рослин, і від 1,2 до 1.3 м — для однорічників. Якщо деревце нижче стандарту, то це говорить про неправильний догляд;
- щеплення повинна знаходитися на висоті близько 8 см від кореня;
- дерево повинно бути покрито здорової корою, без будь-яких пошкоджень;
- коренева система являє собою мінімум 3 скелетних розгалуження, близько 30 см в довжину і бути зволоженою. На зрізі корінці — світлі і соковиті;
- саджанець повинен бути позначений спеціальної биркою з інформацією про сорт. Має сенс запросити у продавця сертифікат відповідності.
Багато садівники рекомендують купувати саджанці у віці близько року. Такі екземпляри краще приживаються.
У річного саджанця ще немає гілок, тому крону потрібно сформувати:
- залишивши кілька нирок зверху, секатором потрібно зрізати верхівку, щоб висота була близько 70-90 см;
- скелетні гілки формуються з нирок, що дивляться в бік. Таких нирок потрібно залишити близько 6 штук;
- з нирок, націлених вгору, виростуть конкуруючі з основним стволом гілки, тому їх слід видалити.
Для посадки підходять і дворічні рослини. Їх відмінність полягає в тому, що у них вже є бічні гілки. Їх необхідно вкоротити на 1/3 або 2/3 довжини. Приживлюваність одноліток краще, але плодоношення у них починається із запізненням на рік.
Чи знаєте ви? Садовод зі Швейцарії Маркус Коберт витратив 20 років на виведення незвичайного фрукта, який зовні схожий на яблуко, а всередині — помідор. Називається цей плід «Червона любов» і має смак журавлинного морсу.
Коренева система також вимагає певної уваги:
- коротшають основні коріння. Вони обрізаються або секатором, або гострим ножем;
- також видаляються пошкоджені або підгнилі корінці;
- якщо є підозра, що коріння трохи підсохли, то можна за 3 дні, перед посадкою, помістити їх в воду.
Кілька слів варто сказати про транспортування:- при перевезенні коріння поміщаються в глиняну суміш (консистенція густої сметани) і обертаються вологою мішковиною;
- при транспортуванні на тривалі відстані великої кількості посадкового матеріалу під саджанці потрібно насипати вологий торф або тирсу (шар до 30-40 см);
- рекомендують, також, перекласти коріння зволоженою соломою.
Вибір оптимального місця для посадки і підготовка лунок
Яблуні можна садити за місяць до настання морозів восени або ж навесні. Але оскільки Бельфлер-китайка не відрізняється морозостійкістю, а тому невідомо, як молоде деревце перезимує, то її посадку краще здійснювати навесні.
В кінці квітня або ж на початку травня, коли температура не опускається нижче нуля градусів, можна зайнятися висадкою яблунь. Деякі садівники рекомендують проводити посадку якомога раніше, до початку сокоруху. Але колись потрібно визначитися з місцем посадки.
Для цього слід знати, яким вимогам вона повинна відповідати:
- рослини воліють легкі суглинисті грунти;
- місце повинно мати хороше освітлення;
- хорошому запиленню і плодоношення посприяє захищене від вітру місце;
- небажано поверхневе залягання грунтових вод, наслідком якого буде загнивання коренів і загибель дерева;
- краще вибирати ділянки, на яких до цього не росли плодові дерева. Якщо таких ділянок немає, то хоча б два роки перед цим, територію потрібно засівати луговими травами або бобовими культурами.
Ями для весняної посадки готуються з осені або хоча б за 2-3 тижні до посадки (якщо не було можливості зробити це завчасно).
Підготовка складається з наступних дій:
- викопуємо лунку розміром близько 80х80х80 см. При посадці кількох примірників дотримуємося відстань близько 5-6 метрів;
- верхній родючий шар грунту відкладається в сторону. Далі, він змішується з торфом або гноєм, що перепрів (1 відро) і золою (близько 400 г), і поміщається на дно. Можна удобрити жменею суперфосфату, але слід його ретельно змішати з землею. Також для добрива підходить 2-3 жмені кісткового борошна;
- якщо земля глиниста, то дно встеляється дренажним шаром з каменів, а якщо піщаний, то для збереження вологи на дно поміщається шар глини;
- для хорошого влагооборота в глинистий грунт подмешивается торф, компост або річковий пісок (велика фракція), а в піщані бажано додати більшу кількість перегною, торфу або компосту;
- для опори в підготовлену яму поміщається кол (з північного боку).
Важливо! Кореневу шийку (знаходиться на межі переходу від зеленуватого кольору кори до світло-коричневого), не слід плутати з місцем щеплення. Перша розташовується на 9-12 см нижче останньої. При посадці коренева шийка розташовується на рівні грунту, отже, щеплення буде розміщуватися вище поверхні.
Алгоритм посадки наступний.
- По центру лунки насипається земляний горбок з родючої суміші і на нього поміщається саджанець.
- Коріння необхідно розправити і присипати землею. Якщо вона суха, то необхідно поливати водою в міру засипання.
- Рівномірно засинаючи саджанець грунтом, слід його трохи утрамбовувати руками. В цей же час потрібно стежити, щоб місце щеплення знаходилося над рівнем землі на 5-10 см, а коренева шийка розташовувалася на рівні грунту. Її не можна засипати, так як це вплине на подальший розвиток і плодоношення.
- Земля навколо посадженого саджанця утрамбовується і формується невелика лунка для затримання води.
- Під деревце виливається 2 відра води.
- Поверхня мульчують торфом, перегноєм або хвоєю (товщина від 3 до 6 см).
Правильна посадка яблуні: 1 — укладання саджанця в траншею; 2 — прикопаний на зиму саджанець.особливості догляду
Посадивши яблуню потрібно знати, як надалі за нею доглядати.
Норми поливів і внесення добрив
Протягом вегетаційного сезону яблуні потрібно близько 4 підгодівлі:
- для першого підживлення (Друга половина квітня) цілком достатньо розсипати по пристовбурному колі 4 відра перегною. Для цієї мети можна також використовувати сечовину (500 г на 1 рослину). Даний препарат можна внести шляхом обприскування всіх частин дерева розчином (2 ст. Л. Препарату на 10 л води);
- при другій підгодівлі (Початок цвітіння) під кожну рослину вноситься 50 л розчину. Для нього буде потрібно 250 г суперфосфату, 150 г сечовини і 200 г калію сірчанокислого. Розчином поливається Підкормові зона. При добриві таким методом, і до і після, рослина потрібно полити водою;
- третій внесення добрив припадає на період наливання яблук. Для нього береться 30 л теплої води (під 1 дерево), в якій розчиняється 3 г гумату натрію і 130 г нітрофоски. Цим складом поливається пристовбурні кола;
- після збору яблук проводиться четверта підгодівля. Якщо осінь дощова, то пристовбурні кола посипається складом з 300 г суперфосфату і 300 г калію сірчанокислого. Якщо погода суха, то ці речовини розлучаються в 30 л води і вносяться в Підкормові зону.
Для правильного внесення добрив, потрібно точно визначити межі пристовбурного кола (підкормових зони). Вони починаються на відстані 0,5 м від стовбура і закінчуються на рівні закінчення гілок. Не можна нехтувати і поливом яблуні.
За сезон їй потрібно мінімум три поливу:
- перший раз він проводиться під час цвітіння;
- другий — кінець червня або початок липня;
- третій — перед заморозками в жовтні.
Норма води залежить від віку дерева. Для саджанця досить 4-5 відер води, тоді як для плодоносного рослини цей обсяг збільшується до 7 л / м². При поливах потрібно знати, що вода повинна промочити грунт на глибину не менше 80 см.
Правила обрізки і формування крони
Найскладнішим в догляді за яблунею вважається її обрізка.
Важливо! Щоб уникнути зараження під час обрізання, зрізи слід обробити варом або фарбою на основі оліфи.
Без необхідних маніпуляцій виникають певні проблеми:
- дерево спонтанно розростається в сторони і вгору;
- в центральній частині зменшуються прирости гілок і утворення плодів;
- збільшується кількість тіньових ділянок, в яких зменшується фотосинтез і слабо формується урожай. Також це сприяє слабкій провітрювання і виникненню грибкових захворювань.
Схема обрізки яблуні.Обрізка проводиться з другого року зростання яблуні:
- при первинній обрізку, що конкурують з основним стволом гілки бажано видалити (пеньок не залишає);
- верхівка гілки коротшає на 1/4 минулорічного приросту;
- бічні сильні пагони підрізають на довжину до 4 або 6 нирок, а слабкі, щоб стимулювати їх зростання, коротшають сильніше — до 2-3 нирок;
- навколо головних гілок, що відходять від стовбура під кутом близько 30 °, є наплив у вигляді кільця. Обрізка проводиться поверх цього освіти;
- невдало розташовані пагони, а також старі гілки слід також видаляти;
- при проріджуванні занадто загущених дерев, не можна на одному рівні стовбура або гілок проводити одночасну обрізку. Великі рани можуть викликати ослаблення дерева і привести до хвороби.
Утеплення і підготовка до зими
У розділі про поливи вже говорилося, що перед морозами яблуні потрібно полити. Але підготовка до зими буде неповною, якщо дерево не утеплено, так як Бельфлер-китайка часто в сильні морози підмерзає.
З цією метою проводяться такі дії:
- розпушування грунту в пристовбурних кіл і покриття його перегноєм, торфом або тирсою;
- побілка вапняним розчином запобіжить поява шкідників і морозобоін (пошкодження, що з’являються в період різких перепадів температур);
- для саджанців потрібно навколо стовбура нагорнути горбок до 40 см заввишки;
- стовбур слід обмотати мішковиною, руберойдом або спанбондом і зафіксувати мотузкою або скотчем;
- взимку рекомендують насипати навколо дерева сніг, що послужить додатковим захистом від низьких температур.
Утеплення проводиться після зниження температури до -10 ° С. Не можна як утеплювач використовувати солому зернових культур, так як вона може залучити гризунів.Хвороби і основні шкідники сорти
Бельфлер-китайка найчастіше уражується паршею і борошнистою росою, а з шкідників — попелиць, павутинним кліщем, мідяницею, яблучної плодожерки і пилильщиком.
У боротьбі з цими проблемами ефективні такі методи:
- при борошнистої роси потрібно провести обробку 3% бордоською рідиною або застосувати, згідно з інструкцією, такі препарати, як «Циркон» або «Здоровий сад». Ці кошти також підвищують стійкість рослин до парші та різних шкідників;
- при ураженні паршею слід використовувати препарати «Гамаір», «Хорус», «Строби» або «Фітолавін»
- підгодівлі, що містять калій і фосфор підсилюють імунітет яблунь до захворювань, а азот, навпаки, зменшує;
- при сильному ураженні шкідниками слід провести обприскування інсектицидами «АЛАТАР», «Фитоверм» або «Фуфанон» відповідно до інструкції.
Щоб уникнути появи на Бельфлер різних шкідників і захворювань, проводяться також наступні заходи:
- до набрякання бруньок обробити 1% розчином мідного купоросу, 3% розчином «нітрофен» (300 мл на 10 л води) або сечовиною (0,5 кг на 10 л);
- в кінці березня або початку квітня до початку цвітіння проводять другий обприскування. Для нього використовують 3% бордоською рідиною або колоїдну сірку (80 г на 10 л);
- через 3 тижні після появи перших квітів, вся рослина обробляється «бензофосфат» (70 г на 10 л) або «Карбафос» (60 г на 10 л).
Збір і зберігання врожаю
Збір плодів можна проводити за 2 тижні до настання технічної зрілості. В цей час шкірка ще жовтувата і не набула яскравого «рум’янцю». Такі плоди витримуються для дозрівання в помірно вологому приміщенні. Дозрівають яблука в середині — наприкінці вересня.
Рекомендуємо вам дізнатися, чи корисні заморожені яблука.
Для розкриття смаку їх рекомендується залишити «в спокої» на 20 днів, а потім використовувати. Зберігаються яблука цього сорту до двох місяців, при температурі близько 0 ° С.
Попередня
Перед закладанням на зберігання плоди сортуються, відбираються тільки неушкоджені яблука, укладаються в дерев’яну тару і поміщаються в підвал або льох. Яблука Бельфлер-китайки володіють відмінним смаком, тому не дивлячись на всі труднощі вирощування цього сорту, він стане прикрасою і гордістю будь-якого саду.Наступна
Загрузка...
