Вигонка і посадка гіацинтів в домашніх умовах: покрокова інструкція вирощування з цибулини в горщику, як доглядати в кімнатних умовах

Гіацинт — красиву квітку, який легко можна вирощувати в домашніх умовах не тільки на ділянці, але і в вазоні на підвіконні. Останній варіант часто використовують для отримання суцвіття до певного свята — Нового року, 8 березня або іншої важливої ​​для квітникаря дати. Вигонка — досить простий процес, якщо знати всі нюанси. Про них і йтиметься нижче.

підготовка горщика

Ємність для вирощування повинна перевищувати розмір посадкового матеріалу мінімум в 1,5 рази. У дні тари необхідні отвори для циркуляції кисню в грунті. При виборі контейнера варто враховувати і кількість цибулин. Так, якщо це буде одиночна посадка, підійде горщик 15 см заввишки і діаметром трохи більше посадкового матеріалу.

При бажанні вирощувати кілька примірників в одній тарі необхідно врахувати, що цибулини не повинні стикатися зі стінками ємності, а між ними витримують відстань мінімум 2 см. Перед застосуванням горщика за призначенням його необхідно продезинфікувати — обдати окропом (якщо дозволяє матеріал) або прополоснуть рожевим розчином марганцівки. Потім на дно сухої ємності викладають дренажний шар товщиною близько 5 см з крупнозернистого піску, гальки, дрібного щебеню і т. Д.

Чи знаєте ви? Згідно з легендою, гіацинт отримав свою назву від грецького бога Аполлона. На місці загибелі його улюбленця Хиакинтоса виріс ця прекрасна квітка.

Як правильно підготувати грунт для посадки

Для вигонки гіацинтів потрібно легкий пухкий грунт. Його можна придбати в спеціалізованих точках або приготувати самостійно. Для цього з’єднують в рівних частках землю з саду, торф і крупнофракціонний пісок, все ретельно перемішують. При кислому ґрунті варто додати доломітове борошно згідно з інструкцією на упаковці.

Субстрат висипають в горщик, залишаючи третину висоти порожній (не забуваючи про дренажному шарі), злегка ущільнюють і поливають. Додаткових добавок в посадкову грунтосуміш не вносять, так як всі необхідні корисні речовини вже містяться безпосередньо в цибулині.

Як посадити цибулину в грунт

Спочатку потрібно подбати про посадковому матеріалі. При контейнерної вигонки вибирають великі, з окружністю 19 і більше сантиметрів цибулини. Якщо насіннєвий матеріал збирався самостійно, то варто відібрати найбільші екземпляри. Перед посадкою необхідно провести візуальну оцінку цибулин — вони повинні бути щільні, важкі, без гнилі та інших видимих ​​пошкоджень. Потім потрібно їх замочити в рожевому розчині перманганату калію на 5-10 хвилин для профілактики грибкових інфекцій.

Садити потрібно так:

1. У горщик з субстратом поміщають цибулину так, щоб її верхівка була на рівні краю ємності. В землі повинна бути тільки її третину. Між екземплярами при масової висадки витримують відстань 2 см, а порожнечі теж засипають субстратом.
2. Далі землю злегка зволожують, враховуючи, що надлишок рідини призведе до загнивання коренів. Потім горщики накривають темним щільним і пропускає повітря матеріалом, відправляють на охолодження, яке триватиме близько 3 місяців. Для зимівлі підходять нижня полиця холодильника, теплий гараж або веранда — будь-яке місце, де тримається постійна температура + 4 ° … + 8 ° С і темно.

Що стосується термінів посадки, то їх визначають виходячи з бажаного часу отримання суцвіття. При цьому враховуються і сортові особливості кожного гіацинта. Вони бувають з раннім, середнім і пізнім терміном цвітіння.

Важливо! У контейнері цвітіння триває близько 14 днів. Продовжити його на тиждень допоможе перенесення горщика на ніч в більш прохолодне приміщення.

Так, ранні сорти, висаджені в кінці жовтня, порадують квітникаря в грудні — січні. До таких відносяться Бісмарк, Інносенс, Марконі, Блю Меджик і ін. З середнім терміном цвітіння, якщо садити в перших числах листопада, гіацинт розпуститься в лютому — березні. Для такої мети підійдуть Блю Скай, Аметист, Уайт Перл та ін.

Сорти пізнього цвітіння, висаджені в грудні, зацвітуть до квітня. Добре себе зарекомендували Вудсток, Анна Ліза, Холліхок. Якщо перші два різновиди виганятимуть від 10 до 14 тижнів, то останні — на 2 довше.

Подальший догляд за гіацинтом

При досягненні листовими пластинами гіацинта довжини 9-10 см з контейнера прибирають покривний матеріал і переносять його в більш тепле, з хорошим доступом світла місце. Протягом місяця відбувається розвиток квітконосу. При цьому температура повітря не повинна перевищувати показник + 20 ° С. При завищених показниках скорочується термін цвітіння.

Привчати рослина до таких температур необхідно поступово. Різка зміна умов утримання призведе до стрімкого зростання листя, що негативно позначиться на цвітінні. Щоб цветонос виріс довгим, необхідно контролювати світловий режим. Для цього використовують ковпак з темного картону або паперовий непрозорий стакан.

Чи знаєте ви? Мовою квітів білий гіацинт символізує захват від чистоти і краси сподобалася жінки, червоний або рожевий говорить про пристрасть і ніжності, жовтий є знаком ревнощів і образи. Сині квіти дарували один одному подружжя як знак поваги, вірності і щасливо прожитих років.

На першому етапі накривають горщик на цілий день, потім поступово скорочують час накриття. Використовують такий прийом до підняття квітконосу над листям, при цьому накривають рослина тільки частина дня. З розпусканням укриття прибирають.

полив

Після зимівлі горщики необхідно поливати помірно. Для цього використовують воду кімнатної температури. Вона повинна бути чистою, без вмісту хлору та інших домішок. Можна набрати воду з-під крана і дати їй відстоятися у відкритому посуді 2-3 дня, але оптимальною є дощова або тала. В обприскуванні гіацинти не потребують.

Підживлення і добриво

У період інтенсивного росту і фарбування квітки можна використовувати універсальні добавки для цибулинних або яскраво квітучих рослин, придбані в спеціалізованих торгових точках, застосовуючи їх за інструкцією. Така процедура проводиться щотижня аж до закінчення цвітіння. Потім підгодівлі припиняються. Застосування добрив додасть забарвленні насиченості і продовжить період цвітіння.

Вологість і температура повітря

Тривало цвісти гіацинт буде при відповідному температурному режимі. Оптимальним буде повітря для вигонки при + 23 ° С … + 25 ° С, при цвітінні — + 16 ° С … + 18 ° С, з вологістю 75%. Зволоження можна проводити за допомогою пульверизатора або помістити горщики в ящики з мокрим піском або перлітом.

Читайте також, що робити далі з гіацинтом, коли він отцвёл.

Як правильно доглядати під час цвітіння

При появі квіток необхідно знизити температуру до + 12 ° … + 15 ° С. Також для продовження цвітіння варто скоротити доступ світла до рослини. Підживлення теж сприяють збільшенню тривалості цього періоду.

обрізка гіацинтів

Обрізають квітконоси після засихання. У цей час не варто вносити добрива. Поливи скорочують в два рази, але продовжують їх аж до всихання листя. Зрізати їх не потрібно, так як завдяки їм відбувається живлення цибулини: вони повинні відмерти самостійно.

Як розмножуються гіацинти

Розмноження описуваного виду квітів — трудомісткий процес, так як дітки на цибулинах утворюються рідко і в невеликих кількостях. Для стимуляції їх росту є кілька методів.

Важливо! При зберіганні цибулин в холодильнику уникайте близькості розташування з яблуками: виділяється цими фруктами газ згубний для розвитку квітконосу.

Детальніше про кожного з них:

1. вирізання донця — при цьому методі викопані цибулини поміщають під сильний напір води, що допоможе позбутися від старої луски і землі. Потім їх розкладають в один шар для просушки. Робити це можна на вулиці, якщо стоїть суха погода, або в провітрюваному приміщенні. Через 7-10 днів можна приступати до процедури вирізання: сигналом готовності послужить легке відділення коренів. Для вирізки знадобиться гострий ніж — з його допомогою роблять клиновидний надріз і видаляють все денце повністю, разом з центральною ниркою. Місце зрізу припудрюється товченим деревним або активованим вугіллям. Потім в дерев’яні ящики насипають перліт і викладають посадковий матеріал зрізами догори. Тару поміщають в мішок з поліетилену, що допоможе зберегти необхідний мікроклімат для цибулин. Витримувати розсадник необхідно при температурі + 30 ° С з 100% вологістю всередині нього. Через 10-12 тижнів на кожній цибулині з’являться дітки близько 0,1 см в діаметрі з зачатками коренів. Якщо препарація проводилася на початку літа (червень — липень), то їх можна висадити разом з новими паростками у відкритий грунт, при цьому утепливши їх 15 см шаром торфу. При більш пізньої операції цибулини перекладають в ящики з землею надрізами вниз. Зберігають їх при температурі не вище + 6 ° С, з нижньої відміткою + 2 ° С. Для цього підійде нижня полиця холодильника або підвал. У відкритий грунт проводять висадку навесні. В кінці літа цибулини викопують, на них буде утворено багато діток. Їх висаджують на початку осені неглибоко (10-12 см) на відстані 5 см один від одного і 15 см між рядами при многорядной посадці. Потім наносять захисний шар з торфу 10-15 см завтовшки, який знімається після першої зими і залишається після другої. На третю весну молодняк повинен зацвісти.
2. надрізання донця — тут воно не видаляється повністю, а на ньому робляться насічки у вигляді хреста глибиною близько 6 мм. На дрібних цибулинах роблять 2 насічки, на великих — 4. Потім вони обробляються товченим вугіллям і поміщаються на 24 години в тепле і сухе місце. Далі проводяться ті ж дії, що і в першому випадку. При такому методі діток утворюється значно менше (до 15 шт.), Ніж при використанні попереднього, але вони будуть більшими.
3. розмноження лускою — при цьому невеликий (близько 5 см в діаметрі) посадковий матеріал ділять на 5-6 частин, від донця відокремлюють луску. Місця розрізів опудрювальні, як і в двох інших випадках. Луску ж складають у пакет з поліетилену, який наповнений піском (річковим, чистим), перлитом або деревним вугіллям. Потім з зав’язують і зберігають не менше 1,5 місяця в приміщенні з частковим доступом сонячних променів (безпосередньо на сам пакет) при + 25 ° С, і такий же період — при + 17 ° С … + 20 ° С. Після утворення молодняку ​​зберігання і висадка проводяться також, як і в першому випадку.

Як і коли потрібно викопувати гіацинти

З горщика виймати гіацинти варто тільки після пожовтіння і відмирання листя. Що стосується викопування з землі з ділянки, робити це потрібно в червні — липні, сигналом також стануть відпали листя. Не варто залишати цибулини в грунті на зиму: якщо вони і не замерзнуть, то квітконоси будуть слабкими і хворими, а на наступний сезон рослина взагалі загине.

Процес викопування:

1. Витяг необхідно проводити акуратно, використовуючи вила: лопатою можна пошкодити цибулини.
2. Добутий матеріал очищають від землі і зайвої луски, зрізають залишилися листя.
3. Потім його розкладають в пропускає повітря тару і просушують близько 5 днів.
4. З сухих цибулин прибирають луску і корінці, відокремлюють великих діток і відправляють на зберігання.
5. Перші 2 місяці підтримують температуру повітря в сховище в межах + 25 ° С, в наступному місяці її знижують до + 17 ° С. При цьому приміщення необхідно провітрювати, а сам матеріал для висадки періодично обприскувати теплою водою, щоб запобігти його пересихання.

Як боротися з хворобами і шкідниками

При використанні зараженого садивного матеріалу, неналежному догляді і несприятливих погодних умовах гіацинти можуть дивуватися хворобами і піддаватися атакам шкідників.

Причини проблем при контейнерному вирощуванні та методи їх усунення наступні:

1. Гіацинт НЕ зацвітає — зміст при високій температурі повітря. Необхідно переставити вазон в прохолоду і накрити його ковпаком з темного картону.
2. Загнивають і обсипаються квітки — перезволоження грунту. Скоротіть полив, робите його тільки після засихання поверхні грунту. Зрошують тільки по стінках вазона, уникаючи попадання вологи на квітку.
3. Опадання бутонів відбувається, якщо на них потрапила вода. Чи не обприскуйте гіацинт, тим більше в період цвітіння.
4. Пластини листя стають жовтими — імовірною причиною може бути протяг. Змініть розташування вазона.

Що стосується хвороб і шкідників, то симптоматика і лікування наступні:

1. Бактеріальна жовта гниль — проявляється чорними точками на листових пластинах і слизом на цибулинах. Причинами зараження є недостатня циркуляція повітря в горщику і підвищена вологість грунту. Лікування від такого захворювання немає — від квітки доведеться позбутися разом з грунтом, а вазон продезінфікувати. У профілактичних цілях посадковий матеріал обробляють фосфорвмісними препаратами ( «Фітоспорін», «Максим» і ін.).
2. Цибулевий кореневої кліщ — рослина погано росте, листя передчасно стає жовтою і опадає, квітки втрачають свій декоративний вигляд, а в цибулинах утворюються порожнечі з бурим порошком. Причинами є холод і вогкість в приміщенні. Хворі цибулини перед висадкою необхідно помістити в ємність з гарячою (+ 40 ° С) водою і витримати в ній 5 хвилин. При пошкодженні в процесі вегетації проводять обприскування акарицидними препаратами ( «кельтана», «Рогор») за інструкцією.
3. попелиця — на всіх частинах квітки з’являються дрібні комахи зеленого кольору. Причина їх появи — сильно сухе повітря в приміщенні. Варто обприскати рослину інсектицидами (спеціальним милом або засобами «Актеллік», «Децис») за інструкцією.
4. нематода побеговая — листя і стебла деформуються, на них утворюються опуклості і потовщення. З’являється шкідник при сухому повітрі і зараженому посадковому матеріалі. Для лікування використовують біопрепарати ( «Фитоверм», «Акарін») за інструкцією, а цибулини і інвентар знезаражують 1% розчином перманганату калію, перед тим як садити.

Гіацинти — універсальні цибулинні, які підходять для розведення в саду, в контейнері і для зрізання. Дотримуючись елементарних правил по посадці і догляду, насолоджуватися чудовим видом і ароматом можна практично круглий рік, але найважливіше — є можливість виростити квітку, який зацвіте до певної події.