Яблуня Пірос: характеристика і опис сорту, особливості посадки і догляду за деревом, фото

Одним з недоліків яблук ранніх сортів є нетривалий термін зберігання — фактично, велика частина подібних сортів яблук призначена тільки для того, щоб їх відразу ж спожити або переробити. Пірос є досить раннім сортом, але при цьому має приємний і таким важливим бонусом — зберігається він набагато краще за більшість ранніх сортів.

Ботанічна характеристика

Яблуня сорту Пірос була виведена в 1963 році в інституті садівництва Дрезден-Пільніц шляхом схрещування сортів Геліос і Аполлон. Відомий в Німеччині, починаючи з 1985 року. Пірос відноситься до ранніх сортів. Зростання дерева, в перші кілька років, відрізняється інтенсивністю, яка з часом знижується. Дерево середньоросле, що володіє великою розлогою кроною. Плід округлий, середньорозмірний, має форму циліндра, середня вага — 140-150 г.
Пірос досить рано вступає в плодоношення, урожай дає не дуже рясний, зате стабільний
На дереві, зазвичай, виростають яблука приблизно однієї величини. Забарвлення фрукта — жовто-зелений, покривна забарвлення, що займає від половини до двох третин поверхні яблука, бордового відтінку. Кремова м’якоть щільної консистенції з високим

Переваги і недоліки сорти

• Переваги, характерні для яблук Пірос:
• яблука відмінного смаку;
• раннє плодоношення;
• досить висока стабільна врожайність;
• хороший зовнішній вигляд;
• тривалий період плодоношення;
• хороша опірність деяких хвороб.

• Має даний сорт і деякі недоліки:
• низька резистентність щодо більшої частини хвороб;
• погана зимостійкість.

Відео: яблуня Пірос

Посадка і підготовка до неї

Процес посадки яблук і підготовка до неї практично такі ж, які застосовуються щодо інших сортів яблук. Про основні моменти і деякі особливості посадки буде розказано нижче.

Пропонуємо Вам ознайомитися з літніми сортами яблунь:

оптимальні терміни

Як і інші яблуні, Пірос можна садити восени, а можна провести процедуру посадки навесні. Коли садити дерево, вирішувати вам, скажемо лише кілька слів про переваги і недоліки обох способів. Восени дерево садять за місяць до настання перших заморозків у вашому регіоні. Дізнатися більше точну дату, коли слід очікувати морози, нескладно. Серед плюсів осінньої посадки слід виділити те, що дерево встигає вкоренитися до того, як прийдуть серйозні холоду. Після цього, протягом зими, його коренева система розвивається (взимку дерево не впадає в абсолютний анабіоз, в ньому протікають певні процеси, хоча і дуже повільно) і міцніє.
Садити яблуню потрібно хоча б за місяць до настання морозів, коли листя вже повністю опала
Навесні, як тільки почнеться сокодвижение, рослина відразу почне набирати зелену масу, замість того щоб витрачати сили і час на ріст коренів. В результаті, ранній сорт Пірос, принесе ще більш ранній урожай, крім того, посадка під зиму позитивно позначається на імунітеті рослини. Ще один аргумент на користь осінньої посадки такий: саме восени розплідники найчастіше викопують саджанці для подальшого продажу. Тобто, в цей час посадковий матеріал найбільш свіжий, є великий вибір і ціни зазвичай нижче.

Важливо! Пам’ятайте про те, що Пірос потребує обпилювачів. Бажано, щоб це були 2-3 сорти із зазначених вище, або інші, близькі за термінами цвітіння. Якщо у на ділянці не ростуть подібні сорти, краще придбати їх тут же, в розпліднику.

Навесні ви будете вибирати з того, що залишиться з осені, тільки ці саджанці будуть вже старше на півроку. А як би добре ці півроку вони не зберігалися, здоров’я дану обставину їм не додасть. Однак, не все так однозначно з осінньої посадкою. Якщо протягом періоду вкорінення яблуня потрапить під вплив нічних заморозків, це може згубно на неї відбитися. Крім того, може видатися безсніжна зима, або морози будуть занадто сильні. Молоде рослина може не перенести такі умови і загинути, Пірос не відрізняється хорошою зимостійкістю. Становлять загрозу і гризуни.
Посадка яблуні восени вважається оптимальним часом
Загалом, який посадці (навесні або восени) віддати перевагу, вирішувати вам. Якщо ви живете в регіонах з досить суворими зимами і ранніми морозами, краще, звичайно, висадити яблуню навесні. У більш південних широтах можна вдатися до осінньої посадки. Орієнтовні терміни такі: восени — вересень, за місяць до перших морозів, навесні — березень, до того, як почнуть набухати бруньки.

Вибір найкращого саджанця при покупці

Від того, наскільки якісний посадковий матеріал ви придбаєте, багато в чому залежить, яке дерево у результаті у вас виросте. Саджанець слід купувати в розпліднику, або у відомого заводчика, що дорожить своєю репутацією.

При виборі саджанця постарайтеся слідувати таким рекомендаціям:

• вік саджанця — однорічний, в крайньому випадку, дворічний;
• на стовбурі і коренях не повинно бути жодних ознак сухості, під коричневим зовнішнім шаром кори, повинна бути свіжа зелена прошарок;
• досить зволожені світлі, майже білого кольору, коріння, без надлому (можуть бути покриті спеціальною сумішшю, що дозволяє перебувати деревцю без води протягом тижня).

Вибір місця для посадки яблуні

При виборі місця під посадку яблуні, слід пам’ятати про деякі важливі фактори:

• місце повинно з усіх боків висвітлюватися сонцем;
• бажано, щоб це була невисока височина або пологий схил в південному напрямку, з півночі закритий від вітрів (зелені насадження, будівлі);
• залягання ґрунтових вод не вище 2 м від поверхні;
• найближче дерево повинно знаходитися не далі, ніж в 4-6 метрах.

Що стосується грунту, то яблуня нормально росте практично на всіх типах грунтів з нейтральною або слабкокислим рН. Якщо на обраному ділянці переважає пісок, на дно посадкової ями доведеться помістити мох, для утримання вологи. Торф’яні або глинисті ґрунти, ділянки з високим рівнем ґрунтових вод — не найкращий варіант, в цьому випадку доведеться робити насип з родючого субстрату, на якій буде висаджуватися дерево.

Вам буде інтересано дізнатися, що посадити під деревом яблуні для краси і максимальної користі.

Якщо ви вирішили садити яблуню навесні, яму краще викопати восени, після проведення всіх осінніх садових робіт. А до того, як ви займетеся ямою, доцільно буде підготувати грунт під майбутню яблуню. При глибокому перекопуванні ділянки, видаліть, по можливості, всю бур’ян, і внесіть на кожен квадратний метр площі такий склад:

• перегній — 0,5 відра;
• компост — 0,5 відра;
• зола — 0,5 лопати;
• суперфосфат — 3 ст. л;
• калійна селітра — 2 ст. л.

У тому випадку, якщо кислотність грунту на ділянці рН 5,8 і нижче, до вказаних інгредієнтів додайте 1/2 лопати доломитной борошна. Через 18-20 діб після перекопування ділянки, можна викопувати яму, її розміри 0,8 × 0,8 × 0,8 м. Коли будете копати яму, верхній шар, товщиною 20-25 см, відкладайте в одну сторону, все інше — в іншу. Після того як яма викопана, на її дно слід помістити дренаж із щебеню і піску (якщо грунт піщаний — дно застилають мохом).

На дренаж або мох викладають шар (висотою до 1/2 глибини ями) такого складу:

• верхній шар грунту (відкладений при викопуванні ями) — 2 відра;
• перегній — 1 відро;
• компост — 1 відро;
• калійна сіль — 3 ст. л .;
• суперфосфат — 3 ст. л.

Важливо! Час між придбанням саджанця і його посадкою, необхідно скоротити до мінімуму. Якщо немає можливості посадити деревце відразу ж, його кореневу систему обертають мокрою ганчіркою, періодично її зволожуючи.

Через півмісяця на дно, насипати з приготовленою почвосмеси, висипають залишок цієї суміші в формі гірки. Збоку від верхівки пагорба вбивають кілок висотою близько 1 метра. Потім яму закривають лапником і залишають до весни. Якщо посадка яблуні відбуватиметься восени, перекопати землю, внести добрива і потім посадити саджанець за місяць до настання морозів — ви не встигнете.

В цьому випадку переходять відразу до викопування посадкової ями. Зробити це слід, мінімум, за 16-18 діб до планованої посадки дерева. Це потрібно для того, щоб яма встигла осісти. Всі інші заходи ті ж, що і для приготування ями під весняну посадку.

Відео: підготовка посадкової ями

технологія посадки

Незалежно від того, який час для посадки дерева ви вибрали, осінь або весну, до моменту проведення процедури повинна бути готова яма. На дні поглиблення повинен знаходитися дренаж (на піщаному грунті — мох), зверху дренажу — шар грунтосуміші або родючого верхнього зрізу, на якому височить гірка з того ж грунту. Трохи осторонь від центру ями встановлений вбитий в дно кол.
1 — верхній родючий шар грунту; 2 — верхній родючий шар грунту з додаванням перегною і мінеральних добрив; 3 — шар грунту без добрив; 4 — коренева шийка (місце преходу кореневої системи в стовбур)

Посадку деревця виконують наступним чином:

1. Встановіть саджанець підставою стовбура на вершину гори, розправте коріння по її схилах.
2. Засипте дерево залишилася після викопування ями землею (нижній шар), періодично утрамбовуючи грунт.
3. Навколо стовбура зробіть кругову насип (висота — 12-15 см, радіус — 35-40 см), прив’яжіть ствол до кілка.
4. Полийте кожне дерево 2-3 відрами теплої води. Після того, як вода вбереться, замульчируйте пристовбурні кола тирсою, торфом або соломою.

Відео: інструкція по посадці яблуні

особливості догляду

Догляд за яблунею складається з основних процедур:

• поливу;
• внесення добрив (підгодівля);
• догляд за кроною (обрізка, проріджування, формування крони);
• підготовка до зими.

Чи знаєте ви? Яблуню вирощують практично в усьому світі, а на 80 гербах є зображення даного плода.

полив

Перший раз дерево поливають відразу після його посадки. Потім процедуру проводять у міру необхідності, все залежить від кількості опадів. У дощові весну і літо можна обійтися взагалі без поливів. Щоб визначити необхідність додаткового поливу, слід пряму гілочку товщиною з олівець, очистити від кори і зробити на ній насічки. Такий «щуп» необхідно занурити в грунт на 15-20 см.
Після поливу обов’язково проводять розпушування і мульчування грунту
Горизонт залягання кореневої системи починається з 13-15 см, важливо, щоб грунт був зволожений на цій глибині. Якщо вона суха вище (6-10 см в глибину) — це не повинно викликати занепокоєння. У разі, якщо частина палички, яка відповідає такій глибині, покрита слідами бруду, необхідності в поливі немає. Якщо глибше 13-15 см щуп сухий (немає бруду — немає вологи), слід полити дерево.

Рекомендують поливати дерево за наступною схемою:

1. Через півмісяця після того, як яблуня відцвіте.
2. Під часовий інтервал, як зав’язі почнуть трансформуватися в плоди.
3. Період наливу яблук.
4. Передзимовий полив.

Важливо! Не можна поливати яблуню під час цвітіння або ж відразу після нього, це загрожує появою гнилі і грибка. До того ж, надлишок вологи негативно впливає на формування зав’язі.

внесення добрив

Підживлення є найважливішим елементом догляду за деревом. Вони не тільки сприяють кращій врожайності, але і підвищують імунітет яблуні, а отже, стійкість перед шкідниками і опірність хворобам. У перший сезон зростання яблуні підгодовувати її не потрібно. Підживлення бувають кореневі і позакореневі, для їх проведення використовують органіку і мінеральні добрива. Позакореневе підживлення дають досить швидкий результат. Виконують їх не менше двох разів за вегетаційний період, краще проводити процедуру кожні 20-25 діб.
При проведенні позакореневих підживлень (обприскувань), добрива вносять не в пристовбурні кола, а безпосередньо на листову пластину
Для позакореневого підживлення яблуні застосовують 0,3% розчин карбаміду (азотна підгодівля). Коли дерево підросте, на 3-4 сезон, концентрацію карбаміду підвищують до 0,5%. Позакореневе підживлення фосфором полягає в обприскуванні суперфосфатом. Готуючи розчин для проведення процедури, слід пам’ятати про дуже погану розчинність фосфатів у воді. Добриво слід заливати окропом (3 г суперфосфату / 1 л окропу). Позакореневе калієві підгодівлі проводяться 1% розчином сірчанокислого калію.

В кінці червня-початку липня, в період утворення плодів, проводять підживлення калієм і фосфатами. Вони необхідні для оптимізації обміну речовин в яблуні. Процедуру виконують позакореневого способом рано вранці або після заходу сонця.
Навесні дерево удобрюють таким чином: одну з таких добрив рівномірно розподіляють на грунті, по колу, відповідному проекції крони

Для цих цілей застосовують такі засоби (на одне дерево), як:

• перегній — 3-4 відра;
• аміачна селітра — 3 ст. л;
• сечовина — 4 склянки.

Важливо! Невелика кількість селітри (3 ст. Л.) Непросто рівномірно розподілити по периметру крони. Для того, щоб полегшити завдання, добриво можна попередньо ретельно перемішати з 1,5-2 літрами землі. Така кількість готової суміші набагато легше розсипати рівномірно.

Влітку необхідно максимально використовувати всі мінерали, необхідні для нормальної життєдіяльності яблуні. Адже саме в цей час дерево формує зав’язі, йому дуже потрібні сили. Для літніх кореневих підгодівель чергують органіку і мінеральні добрива. Мінеральні калійно-фосфорні добрива (на одне дерево):

• суперфосфат — 5 ст. л .;
• сірчанокислий калій — 4 ст. л .;
• вода — 1 відро.

Добрива повністю розчинити в теплій воді і налити в пристовбурні кола. Для приготування підгодівлі з органіки, необхідно провести наступні процедури:

1. Візьміть 1 кг посліду або коров’яку, залийте такою ж кількістю води і добре перемішайте.
2. Помістіть ємність з майбутнім добривом в тепле, закрите від прямих сонячних променів, місце.
3. Через 14-16 діб (про готовність підкаже характерний запах) добриво готове.
4. Візьміть перебродили екскременти (з розрахунку 1 склянка на 1 дерево), розчиніть у відрі води, добре розмішайте і влийте в пристовбурні кола.

Жідкyю пoдкopмкy peкoмeндyeтcя внocіть в пpіcтвoльний кpyг яблoні тoлькo в cлyчae, ecли нa yліцe cyхaя пoгoдa. Ecли жe ycлoвія дoждлівиe, тo мoжнo іcпoльзoвaть cyхyю фopмy yдoбpeнія
Як кореневого підживлення застосовують і карбамід (100 г / 1 відро води). Для осіннього добрива яблуні використовують калій і фосфор. З органіки можна застосувати перегній, компост, торф. Для цього слід 3-4 відра поживної суміші рівномірно розподілити в пристовбурних кіл. Під час осіннього перекопування саду, на кожен квадратний метр площі вносять 1 склянка деревної золи.

Важливо! Рідкі підгодівлі доцільніше застосовувати при сухій погоді, а сухі гранули використовувати в період випадання опадів.

На 3-4 сезон життя дерева, можна провести Залуження. Процедура сприяє поліпшенню структури грунту навколо стовбура і перешкоджає росту бур’яну, а отже, знижує ризик виникнення і розвитку хвороб і появи шкідників.
Для залуження необхідно видалити з пристовбурного кола все бур’яни, потім розпушити грунт і внести в нього будь-які азотні добрива

обрізка

Обрізка може бути санітарна і стимулююча. Санітарну обрізку виконують для того, щоб крона не заростає зайвими пагонами. Наявність великої кількості зайвої порослі сприяє появі шкідників, подрібнення яблук, перешкоджає рівномірному обігріву дерева сонцем і нормальної аерації. Таку обрізку необхідно виконувати мінімум раз на рік, краще двічі — навесні і восени.а — укорочення пагонів в перший рік; б, в — формувальна обрізка пагонів крони по заданому контуру; г — санітарна обрізка (видалення сухих гілок); д — обрізка та проріджування з метою поліпшення аерації (пунктирною лінією показано відростання нових гілок через два роки); е — омолоджування старих дерев

Основні моменти, яким слід приділити увагу при проведенні процедури:

• видаляють сухі і пошкоджені гілки;
• пагони, зростання яких спрямований всередину крони;
• якщо гілка досить велика, а пошкодження або сухість вразила лише її частина, це місце необхідно видалити, а зріз обробити садовим варом.

ознайомтеся
Як формувати крону у яблуні
Обрізку виконують восени, після того, як яблуня скине листя, і навесні — до початку сокоруху, набрякання бруньок. Якщо виникне необхідність, процедуру проводять і в період сезону вегетації.

Стимулююча обрізка сприяє кращому росту і розвитку дерева. При її проведенні слід пам’ятати про такий принцип даної процедури: чим більше ви відсіче, тим краще буде рости залишився.

Даний захід обов’язково в тому випадку, якщо деякі гілки зазнали обмороження, або частина з них хворі.

Уражені морозом або хворобою пагони зрізують на 2/3 довжини. Дана процедура до того ж є омолаживающей. Існує кілька популярних і ефективних методів формування крони, серед яких слід виділити такі:

• разреженно-ярусний;
• чаша;
• вертикальна пальметта;
• веретено.

Важливо! При виконанні формування крони дотримуйтесь такого правила: зрізайте пагони, які ростуть вертикально вгору і ті, зростання яких спрямований всередину крони. Залишати потрібно гілки, що ростуть в площині, близькій до горизонтальної, назовні.

Підготовка до зими

Підготовка дерева до зими починається незабаром після збору врожаю. Дерево оглядають на предмет виникнення можливих хвороб і наявності шкідників, проводять обрізку, видаляють сухі гілки, ділянки сухої кори. Потім необхідно повністю прибрати всі плоди (гнилі, зіпсовані) з дерева і навколо нього — це потенційні джерела хвороб і приманка для шкідників. Після повного осипання листя і проведення передзимових поливу, починають безпосередньо підготовку до зими. Для початку слід побілити штамб.
Якщо після висихання стовбур придбав сірий колір, тоді побілку рекомендується повторити, щоб відтінок став більш насиченим і рівномірним
Дана процедура сприяє захисту стовбура від морозів (побілка, заповнюючи пори і мікротріщини кори, перешкоджає проникненню в них вологи, яка при замерзанні руйнує кору), паразитів і гризунів, так як в неї додають фунгіцид. Крім того, білий колір добре відбиває сонячне світло, який може нанести опік молодому деревцю. Складів побілки відомо багато, найпростіший з яких, складається з рівних частин гашеного вапна і глини з додаванням мідного купоросу. Незадовго до настання морозів, утеплюють стовбур.

Читайте також, як правильно підготувати яблуню до зими.

Виконують процедуру наступним чином:

1. По периметру навколо стовбура, на відстані 18-20 см, в землю вбивають 4 кілочка. Висота кілочків повинна трохи не доходити до нижніх гілок дерева. Із зовнішнього боку кілочки обертають руберойдом, який закріплюють дротом.
2. Простір, що вийшло всередині руберойду, заповнюють тирсою, ними ж мульчують пристовбурні кола. Для мульчування можна взяти торф, солома для зимової мульчі не підійде — вона приваблює гризунів.
3. Після того, як випаде перший сніг, їм підгортають яблуню до нижніх гілок.

Можна спростити процедуру утеплення, і зробити це, обернувши стовбур синтетичним утеплювачем (агроволокном або синтепоном), потім гофрованим картоном, зовні — руберойдом. Пристовбурні кола мульчують так само, як в першому випадку — торфом або тирсою.
Зверху коло і штамб можна вкрити лапником

Хвороби і шкідники сорти

Хвороби і шкідники, які становлять небезпеку для піросів ті ж, які є загрозою і для яблунь інших сортів. Серед найбільш поширених захворювань слід виділити такі:

• проліферація;
• плодова гниль;
• борошниста роса;
• парша;
  
• рак чорний і бактеріальний;
• іржа.

Якщо літо видалося дощове, високий ризик виникнення і розвитку парші. Якщо з’явилися ознаки хвороби (листя покривається рудими плямами, яблука деформуються, на них з’являються чорні плями), все уражені частини рослини слід винести за межі ділянки і утилізувати.

Для мінімізації ризику виникнення хвороб, регулярно слід проводити процедури:

• підгодівлі кореневі і позакореневі (зміцнюючи імунну систему дерева, вони сприяють посиленню захисних функцій);
• проводити огляд яблуні, метою якого є виявлення ознак хвороб і появи шкідників. Чим раніше проблема виявлена, і розпочато боротьбу з нею, тим вище шанси на успіх;
• не забувати про побілки штамба і скелетних гілок, дана процедура не тільки захищає від морозів, але і перешкоджає поширенню паразитів;
• проводити проріджування крони (потенційне джерело появи шкідників), видаляти сухі гілки, кору, листя, гнилі плоди;
• навесні і восени санітарну і стимулюючу обрізки.

Важливо! Не слід вносити азотні добрива восени, так як вони, стимулюючи зростання зеленої маси, знижують зимостійкість. Пірос і так не дуже добре переносить морози, а після використання азоту, дерево взагалі може загинути взимку.

У березні, до початку сокоруху, і після осіннього листопаду, яблуню обробляють 5-7% розчином сечовини. Це досить ефективний захід, що перешкоджає розвитку іржі. В цей же час проводять обробку рослини 1% розчином бордоської рідини. Якщо заходи профілактики не допомогли, слід звернути уваги на такі препарати:

• «Циркон»;
• «Швидкість»;
• «Фундазол»;
• «Делор» або подібні до них.

Шкідники, для яких Пірос є бажаною мішенню, теж традиційні:

• листовійка;
• плодожерка;
• плодовий кліщ;
• білан.

В якості засобів боротьби з паразитами і шкідниками застосовують такі препарати:

• «Фуфанон»;
• «Конфідор»;
• «Актеллік».

Слід сказати, що не дивлячись на досить слабкий імунітет сорти, дотримання санітарних заходів в саду, регулярне прибирання бур’янів, проріджування крони та виконання інших профілактичних заходів, значно знижують шанси розвитку хвороб і появи шкідників.

Радимо вам дізнатися, як боротися з квіткоїдом і короїдом на яблуні.

Збір і зберігання врожаю

Як відомо, ранні сорти яблук не відрізняються тривалим терміном зберігання плодів. Пірос можна назвати винятком, він, звичайно не володіє лежкості зимових сортів, але у відповідних умовах до зими долежить. Для того, щоб продовжити термін зберігання плодів, пам’ятайте про деякі прості правила:

• для зберігання слід збирати трохи недостиглі плоди, цілі, без пошкоджень і деформації;
• знімати з гілки яблуко потрібно з плодоніжкою;
• збирати фрукти для зберігання в суху сонячну погоду, бажано, через кілька днів після дощу, коли плоди обсохнуть.

Після збору яблук, уважно їх огляньте, приберіть зіпсовані і підгнилі, розсортуйте за розміром і ступеня зрілості. Найстигліші слід вжити в їжу або переробити в першу чергу. Цілі, трохи недоспелий плоди середньої величини можна залишити на зберігання.

Яблука, залишені для зберігання, поміщають в холодильник, або насипають в дерев’яні ящики, які ставлять в підвал або льох. Плоди потрібно періодично оглядати, при виявленні почали псуватися, їх слід вилучити. Не можна допускати, щоб разом з якісними яблуками зберігалися пошкоджені або підгнилі — це може зіпсувати всю партію.
Чи знаєте ви? Яблука найкраще зберігаються в темному місці з температурою 0 … + 3 ° С і вологістю повітря 75-90%.

Незважаючи на те, що Пірос володіє слабким імунітетом і не найкращою переносимістю морозів, смакові якості сорту і його стабільні і досить непогані врожаї з лишком компенсує всі недоліки. Крім того, сорт досить добре вивчений і неприємних сюрпризів при його вирощуванні чекати не варто.