Чому гладіолуси в’януть, не встигнувши розпуститися, сохнуть бутони
Гордовиті красені, високі гладіолуси легко стають головною прикрасою квітника. Але приходить літній сезон і разом з довгоочікуваним квітконосом приносить розчарування. Ні меншу кількість гофри пелюсток, ні відтінків нюанси не принесуть такого занепокоєння садівнику, як жалюгідний вигляд квіткової шпаги через засохлих нераспустившихся бутонів. Основних причин втрати декоративності гладіолуса може бути кілька.
Чому гладіолуси в’януть, не розпустивши
Аномалії з цвітінням відбуваються у гладіолусів, якщо не дотримуватися правил догляду, особливо, якщо квітка сортовий. При посадці важливий вік дітки, він не повинен перевищувати 3 роки, його визначають за розміром донця. Чим більше «копито» у бульби гладіолуса, тим старше квітка і слабкіше його цвітіння. Молода цибулина — кругла і не має сплощеної форми, на відміну від старої. Найчастіше у неї всього один паросток, по ньому можна визначити ранній вік.
Важливо! Посадіть старий бульба з великою кількістю паростків вертикально (набік) — з нього з’являться численні дітки. Таким чином можна прискорено розмножити цінні сорти.
На 4 рік якість квіток, їх одночасне розпускання, насиченість тону гарантовано знизиться — рослина не в силах витягати одночасне розпускання всіх кольорів, тому деякі так і не зможуть розкритися, їм не вистачить харчування зі старої, ослабленої цибулини. Неякісний бульба призводить до проблеми старіння квітконосу, який не зможе розквітнути. Щоб цього уникнути, достатньо всього лише регулярно оновлювати посадковий матеріал.
Будова квітки гладіолуса.
Дрібний розмір цибулин не вирішує складнощів з цвітінням, найчастіше вони просто його не дадуть. Зазвичай нові бульби без труднощів зацвітають тільки на другий рік після посадки. Не варто садити і слабкі бульбоцибулини з ушкодженнями. Механічні травми можуть привести до гнилі, а пошкодження, що виникли при зберіганні — ознака з’явилися захворювань. Травмовані паршею і цвелью бульби викидайте без жалю — тільки здорова цибулина цвіте без проблем.
У травмований маточник з грунту проникають патогенні організми, які можуть привести до повної загибелі квітки. Старі екземпляри упереміш з молодими краще не садити — почнеться пригнічення молодняка. Переберія бульбоцибулини, маточники першого розбору, т. Е. Найбільші, стануть гарантією якості квіткової стріли. Якщо паростки, що з’явилися з них, численні, виламайте їх без жалю, залишивши єдиний, найсильніший.
Буває, що посадочні цибулини молоді, стріла висока, бутони сформовані, але при кожному новому розпустився квітці негайно в’януть перші і наступні, можлива причина — сорт, що не передбачає потужних суцвіть і не здатний відкривати і утримувати їх кількість, його середні показники не перевищать 4 -5 одночасних розкриттів, що входить в характеристики. Часто це властиво дуже раннім видам гладіолуса, середньопізні та пізні більш витривалі і декоративні.
Винятком є «Орися», яка здатна вигнати високий цветонос і утримати одночасно до 9 квіток ще на початку літа. Для гладіолусів середнього терміну зацвітання характерно розкриття 8-9, а для пізніх витримати по 10-15 суцвіть на стеблі — не проблема. Враховуйте, що види, квітучі в серпні, мають певний бар’єр тепла. У північних районах характеристики цвітіння зміняться, квіти зів’януть швидше. Потужний колос в 25 бутонів в рекламному проспекті раннього сорту обернеться в 3 повноцінних квітки з десятком зів’ялих без створення спеціальних умов вигонки.
Навіть якщо організувати ідеальний клімат, зацвіте він через 70 днів, яких не вистачить рослині, щоб сформувати сильну надземну частину з міцним стеблом. Тому середня кількість квіток не перевищить 15 бутонів в середній смузі. Мікроклімат присадибної ділянки підходить не для всіх свежепріобретённих примірників. Якщо, наприклад, ви купуєте колекційні сорти, завезені з-за кордону, або у колекціонера з іншої частини країни, пам’ятайте, що адаптацію до відмінних від звичних умов пройдуть не всі.
Мікроклімат має важливе значення і по-різному впливає на один і той же вид, який в одному місці ділянки зовсім зацвіте, в той час, як в іншому відчуває себе відмінно. Досвід згодом підкаже групи з високою декоративністю, які зацвітають з повним розпуском і збереженням характеристик у вашому саду. Сміливо вибраковують ті, які у вас не приживаються. Врахуйте при виборі місця для посадки певні вимоги, без дотримання яких квітів не буде або вони втратять декоративність, увядая без розпуску.
Достатня кількість сонця без затінення, незагущені для вільного доступу повітря, зміна місця розташування раз в два роки, аерація землі з обов’язковим розпушуванням у стебла після поливу — ці фактори визначать і збільшать кількість одночасно розпустилися квіток надалі. Регулярне внесення води під час спеки, літньо-осінні кореневі підживлення, мульчування виправлять і допоможуть запобігти поширену проблему некрасивого стебла з зів’ялими квітами.
Чому у гладіолусів сохнуть бутони
Зовнішні фактори мають значення з самого моменту посадки. Звертайте увагу на погодні умови: в сиру, дощову і вітряну погоду висадка цибулин протипоказана. Всихання квітів може бути спровоковано неправильними умовами зберігання цибулин. Підмерзати цибулинні можуть як в період зберігання при температурі нижче 0 ° С, так і під час ранньої висадки, коли нічні заморозки мають тенденцію повертатися. Забезпечте збереження маточного матеріалу і їх діток при кімнатній температурі, і гладіолуси віддячать вас цвітінням на два тижні раніше.
Важливо! Якщо при викопуванні підземна частина рослини пошкоджена лопатою, але значна поверхню донця збережена, такі цибулини можна врятувати, обробивши зрізи коричн порошком або зеленкою, якщо під рукою немає «фундазолом» або препарату «Максим».
В землі залишати ці квіти не рекомендується навіть при щадить зими. Заморозки, які так чи інакше трапляються, знищать навіть сильні і витривалі цибулини. Рання посадка для них не означає, що зацвітуть вони швидше. Теплолюбність гладіолусів призводить до того, що, при готовності розпустити бутон раніше терміну, холод і вогкість його вб’ють до розпуску, а на наступний сезон не зацвітуть зовсім, так як не пройшли всі необхідні для закладки квітконосу фази.
Пізня висадка для вологолюбної квітки теж несприятлива. У той час як квіткові стрілки засихають, не встигаючи повністю розвинутися, бульби при викопуванні виявляються здорові. Подібна ситуація спостерігається при високій температурі повітря і нестачі вологи. Коренева система в цих умовах погано розвивається, порушуючи харчування стебла, він починає відставати в рості, потім цветонос всихає. При надмірній посухи або рясних опадах гладіолуси можуть не встигнути розпустити бутон.
Надлишкова вологість землі після дощу і додаткове зрошення перетворять грунт в болото і приведуть до гниття коренів. Також можна нанести шкоду, поливаючи квіти в спека не теплою, а холодною водою. В цьому випадку листя залишаться зеленими, але квітки почнуть дрібніти і усохнуть, що не розкрившись. Недостатнє зволоження кореневого грунтового шару веде до пересушування землі, що викличе появу всього 1-4 квітів, інші засохнуть в таких умовах ще в бутонах.
Чи знаєте ви? Голландські сорти можуть зацвітати раз в 2-3 року. Це пов’язано з передпродажним перегодовування добривами і ідеальними умовами вигонки, яку забезпечують в теплицях, трудновоспроізводімимі в домашніх умовах.
Якщо квітконоси слабкі, зміцнити їх для наступного сезону допоможе зрізка стебла з ще нерозкритими суцвіттями. Лишайте щонайменше 4 квітки з пелюстками, цим ви допоможете визріти цибулині, не порушивши природний цикл. Недолік, як і надлишок харчування, також веде до швидкого відмирання суцвіть. Регулярне внесення добрив або зміна посадкового місця допоможе це виправити.
Але пам’ятайте, що підгодівля в спекотний літній день і до поливу призведе до відмирання ніжних пелюсток в бутоні. Удобрювати потрібно тільки після зрошення. Враховуйте фази розвитку квітки при добриві землі. Квіткові бруньки з’являються до посадки, але розвиваються під час перебування в землі. Чим краще ви підживити рослину, тим більше розкриється і протримається квіток одночасно. Кожні два тижні слід вносити добрива.
Серпень і вересень — час для набрання маси у клубнепочек і цибулин. При похолоданні не варто удобрювати, краще перенести підгодівлю на період потепління. Якщо грунт окультурена, азот вносити не варто. Розчини фосфору, калію, хелатного заліза і мікроелементів зміцнять цибулини і клубнепочкі в цей період. Аміачна або калієва селітра (на 10 л води 12 г добрива) вноситься останньої. Перед викопкой за 12 днів підгодівлю слід припинити. Для стимуляції росту і цвітіння необхідно дати цибулині дозріти.
При цьому важливо прибрати гладіолуси на зберігання вчасно. Залежно від клімату масова викопала повинна проводитися з вересня до кінця жовтня, орієнтуватися треба на температуру. Першими викопуйте не ті сорти, які садили раніше, а ті, що зацвіли першими. Після закінчення цвітіння має пройти не менше 35 днів, щоб клубнезаместітель сформувався повністю. Щоб уникнути пошкоджень, користуйтеся вилами, а не лопатою.
хвороби гладіолусів
Якщо фактори сприятливого розвитку квітконосу враховані, але кількість квітів на шпазі не збільшилася, мало того, спостерігається поступове зів’янення з поніканіе стебла, гладіолуси хворіють. Ознаки захворювання можуть проявлятися не відразу після висадки та розвитку, а при цвітінні або після, вже при викопуванні.
Чи знаєте ви? Існує близько 70 тис. Сортів цієї квітки, але популярною стала всього лише третину.
грибкові ураження
Грибкові захворювання — бич гладіолусів, вони найчастіше зустрічаються, швидко поширюються, практично невиліковні. Варто звернути увагу на зміни кольору бутонів від зеленого до білого, жовтуватого або несподівано темного невластивого сорту. Занадто пізніше зацветание, що стирчать в різні боки, увядающие або нераспустившиеся суцвіття, пониклі і криві стрілки, що звисають листя позначають ураження гладіолуса фузаріозом.
Фузаріоз.
Цей грибок розмножується в прикореневій зоні та деформує стебло і не розкрилися пелюстки. Листя можуть гнити, зсихатися і опадати, а квітки — так і не розпуститися. Рослина, уражене фузаріозом, легко висмикується із землі. На викопаної цибулині спостерігається спочатку світле, водянисте, потім коричневе, збільшується в розмірах пляма. Воно підсихає і зморщується, висушуючи бульба до муміфікації. Під час зберігання при підвищеній вологості грибок проявить себе бурими плямами і білими наростами в прикореневій зоні.
Фузаріоз несе небезпеку для 90% гладіолусових насаджень і не піддається виведенню. Причина його появи — висока температура і надлишок вологи в грунті, важка, кисле грунт, надлишок азоту. Лікування фузаріозу не передбачено, заражені цибулини підлягають знищенню, бажано проводити викопування і утилізацію разом з грудкою землі, в якому вони перебували.
Вам буде цікаво дізнатися, що робити, щоб гладіолуси швидко росли і цвіли.
Однак можна провести профілактичні заходи, щоб уникнути появи і поширення захворювання в подальшому:
- Вражений матеріал і землю складіть в одному місці за територією ділянки і спаліть.
- Виключіть грядку з хворими екземплярами на 8 років з використання для посадки цибулинних рослин.
- Обробіть місце, де росли уражені гладіолуси, сумішшю «Тіазона» і піску.
- Продезінфікуйте перекисом садові інструменти і руки.
- Використовуйте виключно дозріли бульбоцибулини при висадці.
- Перед тим, як садити, обробіть матеріал 0,15% розчином марганцівки, замочивши його на 2 години. Після цього сушіть цибулини протягом 10 днів при температурі не нижче + 25 ° С.
- Посадку проводите в прогріту до + 10 ° С землю.
- Якщо фузаріоз помічений, обробіть гладіолуси в кінці червня і ще раз через тиждень 5% (5 г препарату на 10 л води) розчином «фундазолом». При третій обробці в середині липня збільште концентрацію розчину до 17 г на 10 л води, використовуючи всю кількість на 1,5 м² площі з гладіолусами.
- Перед періодом спокою і під час нього ретельно контролюйте кожну цибулину, знищуючи викликали підозру.
Склеротініоз, сіра, чорна або суха гниль — стійкий до впливу часу грибок, який вражає гладіолуси. Розвивається за умови високої вологості і скислої грунту, удобреному перегноєм, живе в землі від 10 до 25 років, несе небезпеку масовістю ураження, харчується клітковиною, потрапляючи в цибулину при пошкодженні садовим інструментом, найчастіше при прополюванні.
Чорна гниль сушить листя і стебла, у яких спостерігається поява блідих смуг і жовтизни, стебло при цьому ламається сам, зогниваючи біля основи, цибулина покривається склероціями — коричневими втиснутими плямами, схожими на обвуглені, і, чорніючи, гниє. Квітка гине, не вступив в період цвітіння. Не намагайтеся зберегти цибулину, вона висохне. У занедбаній формі на ній утворюється грибниця. Врятувати її не вийде, такі екземпляри необхідно викинути. Втрати при склеротініоз становлять майже половину всіх гладіолусів.
Чи знаєте ви? За старих часів бульба гладіолуса використовували як амулет: воїни брали його з собою в бій, домочадці вішали квітка перед входом як оберіг від злих духів.
Для профілактики варто:
- постійно перебирати бульби, знищуючи уражені;
- дотримуватися температуру +25 … + 30 ° С під час просушування посадкового матеріалу, забезпечити вентиляцію в приміщенні, де він зберігається;
- обробити бульбоцибулини препаратом «Максим» або 2% розчином «фундазолом»;
- в період зберігання застосовувати обприскування сухих цибулин медьсодержащими препаратами, наприклад, бордоською сумішшю 1% (10 л води, 100 г мідного купоросу, 100 г вапна);
- внести в кислий грунт 150 г негашеного вапна на 1 м² землі перед посадкою і не вносити перегній в цьому сезоні;
- перекопати восени грунт з переворотом земляного пласта;
- в період вегетації повторно обприскати гладіолуси препаратами з
шкідники
Якщо хвороби і зовнішні чинники негативного впливу виключені, а колір в бутонах продовжує сохнути, не встигнувши розкритися, зірвіть нерозпустилися, розріжте його вздовж і розкрийте: квіткові бруньки можуть бути пошкоджені шкідниками. При інвазії комахами пошкоджується весь гладіолус. Ласувати його надземною частиною можуть участи слимаки, совки, капустяна і Горчакова. Коренева система і клубнелуковица приверне озиму совку, галових нематод, щелкунів і хрущів. При великій кількості пирію навколо посадки, в бульба проникне дротяники. Прогризаючи цибулину наскрізь, ця личинка робить її вразливою для інфікування.
Важливо! Зважаючи на високий ураження трипсами гладіолуси неодноразово забороняли завозити з Голландії в Росію! Крім того, такі цибулини нестійкі до парші та часто заражені бактеріальними захворюваннями.
Якщо він візьметься за стебло, рослина загине. Под’еденние коріння і донці цибулини ведуть до засихання стрілки в гіршому випадку, і зниження декоративності, якщо проблема виявлена вчасно. Загальний вигляд такого рослини не є привабливим. Відставання в рості, пожовтіння листя і стебла, в’янення квітів призведе до загибелі, якщо допустити сильної поразки шкідниками. Вказівки щодо захисту від комах необхідно, адже крім травмування листя, цибулин і квіток паразити розносять бактерії, гриби і віруси, наслідки поразки якими невиліковні.
Найбільшу небезпеку для гладіолусів, інших цибулинних і хрестоцвітних, особливо айстр, являє трипс.
Незважаючи на розміри всього до 1,5 мм, доросла особина завдає непоправної шкоди: швидко розмножуючись, вона відкладає 3-5 колоній за сезон. Спекотна суха погода збільшить кожну з них до 9 поколінь. Чорно-коричневий колір робить комаха непомітним. Подовжене тулуб з чорної головою і бахромою на крилах дозволяє зливатися з рослиною. Личинки з трубковидную відростком на кінці тіла на перших порах прозорі, потім світло-жовті.
Щоб перезимувати, трипс ховається під лусочки цибулини, а при + 10 ° С і вище починає розмножуватися.Якщо опустити температуру в приміщенні нижче + 10 ° С, він втратить активність, і його легко виявити. При -3 ° С життєдіяльність цього шкідника припиняється. Самка проколює тканину рослини, щоб відкласти яйця на листках або бутонах, масовий характер зараження можна спостерігати після висадки, особливо при зацвітанням. Личинки живляться соком зелених частин і пелюсток, 3-х тижнів досить для повного циклу дорослішання нового покоління. Листя з сріблясто-білими точковими ураженнями, жовтими штріхообразним плямами — результат розривів тканини трипсами при кладці яєць.
Чорні точки на суцвіттях і зелені — сліди виділень шкідників. Як тільки з’явиться стріла, комахи негайно окупують її. Поява увядающих бутонів, які втрачають колір і засихають — результат проникнення трипсів всередину квітки. По краях пелюсток помітні наскрізні отвори їх ходів.
Осіннє похолодання прожене трипсів в нижню частину стебла. Під час прибирання можна помітити великі скупчення шкідників на залишках гладіолуси, а під час зберігання вони підуть під лусочки клубнелуковиц, звідки висмокчуть сік. На цибулині з’являться дрібні проколи, через які вона втратить вологу.Пошкодження тканини рудого кольору після підсихання перетворяться в коркові бурі і сірі плями. Внаслідок травмування трипсами цибулини світлішають і липнуть, в кінці зберігання потемніють, зморщаться і засохнуть. Велика кількість паразитів призводить до утворення жовтої, потім фіолетовою пилу на бульбі, найсильнішого алергену слизової. Місця пошкодження схильні до гнилі через розносу комахами спор грибка. Гладіолуси не зацвітуть, а іноді і не зійдуть, якщо поразка масове.
З огляду на поширеність цього шкідника і загрози, яку він представляє на вегетативному етапі і під час зберігання, здійснюйте комплексні заходи усіма доступними засобами:
- періодична інспекція клубнелуковиц, з жорсткою вибраковуванням пошкоджених примірників, дозволить усунути трипсів на ранньому етапі;
- допоможуть знизити чисельність шкідників липкі пастки для мух, розставлені в приміщенні, де зберігаються бульби, і температура, що не перевищує + 10 ° С;
- обприскуйте матеріал і його місце зберігання двічі (при сильному ураженні тричі) інсектицидами. З комахами впораються в теплу погоду без опадів «Фитоверм», «Актеллік», «Децис», «Карате», «Командор», «Інта-вир», «Карбофос»;
- замість обприскування відразу після викопування можна замочити на 10-30 хв. цибулини в розчині інсектицидів згідно з інструкцією, потім добре просушити;
- бульбоцибулини можна знезаразити зануренням на 5 хв. в підігріту до + 50 ° С воду, дати їм висохнути і зберігати в звичайних умовах;
- пересипайте гладіолуси вапном або крейдою з розрахунку 20-30 г на 1 кг бульб;
- заражені цибулини до появи паростків помістіть в паперовий пакет, додайте туди 5 г нафталіну для кожних 15 шт., через місяць витягніть, дайте їм провітритися і зберігайте в звичайних умовах;
- ідеально висаджувати гладіолуси в стерильний субстрат або прожарений пісок, при цьому 3-4 роки не користуйтеся місцем, де з’являвся трипс;
- в міжряддях серед квітів посадите часник, він відлякує шкідників;
- обприскати інсектицидами висаджені рослини після появи 4 листя, повторюйте кожні 20 днів, за наявності першого квітконоса, потім під час фарбуванні бутонів, остання обробка проводиться за тиждень до викопування цибулин;
- чергуйте перераховані вище препарати, щоб уникнути вироблення стійкості у комах до них;
- зрізайте рослини раніше, щоб уникнути міграції трипсів в нижню частину;
- бадилля і рослинні залишки знищуйте, а грунт після збирання обов’язково перекопайте на штик лопати.
Кореневої цибульний кліщ, поїдаючи бульби і коріння, шкодить не тільки гладіолуса, але і лілій, тюльпанів, нарцисів, жоржини. Світло-жовті блискучі дорослі особини, схожі на укорочений овал, виростають всього до 1,1 мм. Селяться на гнильних рослинних рештках, проникаючи з них через дінці і травми в цибулини і бульби, де селяться між лускою. Самки в таких місцях роблять кладки, а личинки, що з’явилися менш, ніж за тиждень з яєць, ростуть близько місяця, висмоктуючи сік з лускатого покриву.
Кореневої цибульний кліщ.
Цього терміну вистачає, щоб погубити рослина — зростання різко сповільниться, потім пожовтіє і зів’януть листя. Бульби піддані нападу кліща і під час зберігання, особливо якщо не зняті постарілі рослинні плівки і сухі коріння, тоді присутність кліща видасть бура труха на поверхні луски, присутність гнилі, трухляві. Такі цибулини швидко заразять інші при висадці, інвазії перемістяться в грунт і на інші рослини. Кліщ любить температуру від + 18 ° С і вологість понад 60%.Методи боротьби з кліщами схожі зі знищенням трипсів, але інсектициди, крім «кельтана», «Карбофоса», «Актари» і «актеллика», на них не подіють:
- НЕ садіть в грунт заражений матеріал, викопуйте і знищуйте кущі з пожовклим листям;
- в вегетативний період бризкайте гладіолуси карбофосним розчином 10% (75 г препарату і 10 л води), можна внести під корінь розчин «кельтана» 20% (20 г хімікату і 10 л води);
- ретельно збирайте з клумби і ліквідуйте будь-які залишки стебел і коренів;
- не висаджуйте цибулинні на заражений ґрунт 3 роки;
- продезінфікуйте 50 хв. в розчині «кельтана» 0,3% (3 г препарату і 1 л води) посадковий матеріал після викопування зануренням, такий розчин можна замінити розчином «Карбофоса» 30% (3 г отрути і 1 л води);
- прибирайте стару луску з цибулин;
- під час зберігання обстежте їх, постійно перебираючи і вибраковивая підозрілі;
- пересипте кожен кілограм цибулин крейдою або сіркою (20 г);
- занурте на 5-10 хв. екземпляри з комахами в гарячу (+50 ° С) воду, тижневе зберігання посадкового матеріалу при +35 … + 40 ° С замінить таке купання;
- температура в приміщенні повинна бути в межах +2 … + 5 ° С, поріг вологості максимум 60%.
Незважаючи на численні методи профілактики захворювань і поразок комахами, для гладіолусів не існує жодного працюючого способу порятунку цибулин. Не варто вдаватися до народних способів лікування квітки, це призведе до загибелі гладіолуса. Підвищуйте імунітет рослини гарною освітленістю і відсутністю протягів на ділянці.
Попередня
На початку росту можна вносити органіку. Для цього підійде настій пташиного посліду або кінського гною.
Приділяйте достатньо уваги профілактиці хвороб, вчасно обробляйте фунгіцидами, проводите позакореневе підживлення для зміцнення імунного бар’єру, мульчируйте грунт хвоєю. Це посприяє появі раннього квітконосу з повноцінним визріванням і процвітання бутонів без вилягання стебла. Дотримання термінів і правил агротехніки дозволять милуватися пишними, ошатними, повними квітів, потужними стрілами кілька років поспіль.Наступна
Загрузка...
